blog - pat l'expat au Caire

Alep et Vallée de l'Oronte

Damas et Bosra

Steppe et Euphrate

Ougarit, Châteaux Francs

Palmyre

Avec ce dernier album "Bosra, Damas" (colonne de gauche) se clôt définitivement ce petit séjour en Syrie...

(Damas, 25 août 2007)

C'est une bien belle ruine que nous trouvons là !! L'attrait du lieu, c'est avant tout le cadre verdoyant.

Ensuite, c'est surtout cette prouesse technique majeure utilisée dans la construction de la citadelle franque : Pour définitivement la séparer "de la terre ferme", de vaillants ouvriers ont dû creuser dans la montagne et à même la roche une tranchée de  150 mètres de long sur 15 mètres de large et 40 mètres  de haut (soit plus de 50000 m3 de cailloux), tout en conservant au milieu du fossé un monumental pilier monolytique qui servait à supporter le pont-levis !!!

(la photo de droite est un montage ou j'ai ajouté le pont levis)

C'est en 1929 que l'on découvrit Ougarit. Elle n'était alors connue qu'à travers les archives d'Amarna (Egypte), capitale du roi hérétique Akhénaton (1400 ans avant notre ère).

Cette cité, qui fut l'une des plus riches d'Orient au crépuscule de l'âge du bronze nous à surtout offert le premier  exemplaire d'un alphabet complet de l'histoire de l'humanité (ce dernier, gravé de 30 signes cunéiformes sur une une petite tablette d'argile de trois centimètres de long, est conservé au musée de Damas)

Le Krak des Chevaliers, c'est avant tout pour moi une image vue dans un livre d'histoire de 6ème ou de 5ème, et que je rêvais à mon tour de découvrir en life !!!

Ce château construit par les Francs vers 1100 ap JC est assurément la plus belle place forte que l'on peut voir en Terre Sainte, un sommet de l'architecture médiévale...

Cette cité héllénistique qui connut son essor au début du millénaire est surtout réputée pour son Cardo, voie de 1800m x 37m qui traversait la ville et qui était bordée de part et d'autre d'une impressionnante colonnade.
Cela a sans doute été la plus belle avenue du monde antique...

Après plusieurs jours passé dans le "désert", j'arrivais enfin à Alep. Cette très ancienne capitale du Nord de la Syrie est réputée pour ses kilomètres de souks (les plus impressionnants du monde arabe et qui n'ont pratiquement pas changés depuis huit siècles !), ses caravansérails et mosquées de la même époque, sa citadelle bâtie en 1210 par un fils de Saladin et bien sûr pour son savon (ancêtre de celui de Marseille) fait avec de l'huile d'olive et de l'essence de laurier...

Depuis Alep, quelques excursions valent vraiment le coup. D'abord un arrêt obligé à Ebla , cité-état du II et IIIème millénaire avant JC, et donc assurément la plus ancienne ville "syrienne". On ne trouve évidemment, là encore,  que des ruines peu causantes pour le néophyte !

Mon coup de coeur durant ce voyage fût la découverte du Massif calcaire qui s'étire sur une centaine de kilomètres à l'Est et au Sud d'Alep. On a répertorié sur ces collines couvertes de cailloux et d'oliviers, plus de 700 sites antiques (édifiés entre le Ier et le VI ème siécle ap JC) qui racontent la vie quotidienne de ses populations qui vivaient du commerce de l'huile d'olive.

Ce sont le plus souvent des villages (les fameuses villes-morte), mais aussi des églises ou des sanctuaires (dont le plus fameux est celui de Saint-Siméon). Tout ces villages byzantins, qui racontent aussi un christianisme primitif, ont été abandonnés suite aux conflits incessants dans la région mais aussi sans doute  à cause de quelques tremblements de terre !

Plus au Sud, la ville de Hama, réputée pour ses immenses norias (certaines sont hautes d'une vingtaine de mètre et datent du XIIIème siècle) qui servaient à "soulever" l'eau de l'Oronte et irriguer les vergers alentours... 

Halébiyé (Zenobia) : Les vestiges encore visibles de cette citadelle bysantine ne datent pas de l'époque ou la reine Zenobia décida de l'édifier, mais plutôt de celui du règne de Justinien (550 ap JC). La place forte s'intégrait à tout un réseau d'édifice chargés de contrôler l'Euphrate et de se défendre contre les perses (qui finirent d'ailleurs par prendre la place -en 610- et démenteler la forteresse).

Résafé (Sergiopolis) : De nouveau une place forte, romano-bysantine cette fois. Elle fut très réputée du IV au VIème siecle, car suite au martyre de Saint-Serge (sur place), la ville devint un haut lieu de pélerinage, dotée de nombreux édifices religieux dont la basilique Saint-Serge. Avec ses 4 vastes citernes qui pouvaient contenir plus de 10000m3 d'eau chacune, la cité pouvait subvenir au besoin de ses habitants ainsi que de la foule des pélerins...

Prise par les Mongols au XIIIème siècle, c'est un sultan arabe qui en parachèvera la ruine.

Après cette halte dans l'oasis de Palmyre, je prenais la direction de l'Est. Le but étant de découvrir Mari et les bords de l'Euphrate, seul moyen de sentir au plus près les civilisations mésopotamiennes qui se développèrent jusque par ici.

Mari est en effet la contemporaine d'autres cités prestigieuses telles qu'Ur, Babylone, Akkad ou Sumer qui se sont toutes developpées aux abords du Tigre et de l'Euphrate, dans l'Irak actuel. D'ailleurs Mari se trouve à peine à une trentaine de Km de la frontière irakienne !

Je savais par avance que je n'allais découvrir que des ruines de ruines (la plupart des constructions étant en briques crues), mais aussi souffrir d'une chaleur accablante... 

Qsar Al-Sharqui : Ce complexe est un des 2 exemples en Syrie des châteaux que se firent construire dans le désert les sultans omeyyades (vers 730 ap JC). On en trouve d'autres exemples en jordanie.

Il se compose d'un immense palais fortifié de 160m de côté (à droite) et d'un Khan (caravansérail, à gauche) de 70m de côté, lui aussi fortifié. Il sont séparés par un minaret rapporté plus tard.

Il faut imaginer l'ensemble telle une oasis, irriguée de nombreux canaux et parsemée de jardins luxuriants, qui offraient au voyageur ou au commerçant une halte sûre et bienfaitrice, après de longues journées de marche dans le désert !

 

Mari : Malgré que cette cité fût la capitale de la région pendant un millénaire (2900 à 1900 av JC), le touriste lambda aura besoin de beaucoup d'imagination pour y ressentir la grandeur passée. Cependant, les différentes strates de briques crues (qui s'affaissent à peine mise au jour) ont offert aux archéologues des trèsors, à commencer par une statuaire très originale. En outre, plus de 15000 documents écrits (sur des tablettes d'argile) retrouvées dans le palais ont permis de reconstituer l'histoire de la ville et de ses échanges avec ses puissantes voisines mésopotamiennes. 

 Doura-Europos : Tour à tour ville commerçante et place forte de garnison, Doura-Europos n'aura survécu qu'un demi millénaire. Les macédoniens lui donnérent vie vers 300 av JC et les perses lui assurèrent sa perte quelques cinq siècles plus tard. Entre temps, la cité fortifiée, située au bord d'une falaise de 40m qui longe l'Euphrate, s'assura le contrôle de toutes les riches marchandises qui transitaient entre l'Anatolie (actuelle Turquie) au Nord et la Mésopotamie du Sud. On découvre depuis le haut de la forteresse une vue inoubliable sur l'Euphrate...

Cité caravanière à l'époque héllénistique, c'est sous l'empire romain que la ville prendra son envol. En 267 ap JC, la reine Zénobie, souveraine arabe, s'empare du pouvoir et régne sans partage, allant même jusqu'à occuper la lointaine Egypte. Le nouvel Empereur romain Aurélien, défié,  viendra personnellement matter la rébellion et la grande cité tombera alors petit à petit dans l'oubli.

La voie principale, longue de 1200m était bordée de chaque côté d'une majestueuse colonnade. Sur chacune des colonnes, une console supportait une statue de bronze d'un personnage important. Parmi les édifices assez bien conservés, on remarque le temple de Bêl (dieu national des palmyréniens), le théatre et l'arche monumentale qui ouvre la grande avenue. Ici et là des vestiges de l'agora, des thermes et de divers sanctuaires.

A l'orée de la ville, une nécropole, constituée de nombreux tombeaux-tour et hypogées (caveaux souterrains).

La magie de Palmyre, c'est aussi la surprenante coloration des pierres au lever ou au coucher du soleil ainsi que l'omniprésence du château arabe qui domine de sa hauteur toute l'oasis...

J'ai testé pour vous une excursion hors des sentiers battus et qui n'apparaît dans aucun guide.

Comptez une bonne journée : 5h pour découvrir l'inertie de la bureaucratie policière (rien ne semble avoir changé depuis l'Antiquité !) et 7h pour le "séjour" proprement (à voir) dit.

Vous avez besoin enfin de 400 faux dollars (mais en toute innocence, où cela ne marchera pas). Pour vous les procurer, comptez sur un margoulin qui vous subtilise des vrais dollars et les remplace par des faux, ou, encore mieux, souhaitez que votre banque au Caire vous les refourgue ! ... (Je ne saurais jamais quant à moi ce qui est arrivé!)

Une fois arrivé à destination, dépensez naïvement vos vrais faux dollars ici ou là.

Un commercant vous retrouve peu après et vous annonce que vous l'avez dupé. Il réclame alors de vrais dollars en échange des faux. Vous êtes touriste mais pas ballot : Vous croyant dans votre bon droit vous sentez venir l'arnaque et refusez tout de go, quitte à en découdre au poste de police ! 

Il est alors 11h du matin. Je vais rester plus de 5h dans ce glauque commissariat du centre d'Alep ; y découvrir qu'absolument personne ne parle un mot d'anglais (seul un traducteur d'opérette viendra quelque minutes d'un hôtel voisin!) ; qu'au moins 5 scribes tâcherons se succéderont dans le bureau du chef (c'est celui qui hurle tout le temps et à qui on apporte toutes les 10 minutes qui un thé, qui un verre d'eau!) afin de recopier chacune des nombreuses dépositions (tout est fait à la main : pas de machine à écrire et encore moins d'ordinateur) ; dépositions que je signerais d'une empreinte du pouce gauche, sans évidemment savoir ce que je "signe" !!!. Notons enfin que je n'avais pas vu depuis longtemps des toillettes aussi répugnantes.

On vous déplace alors au centre de l'immigration, afin de règler, comprend-je à cet instant, quelques derniers détails. Quand la lourde porte se referme derrière vous, suivi des bruits de gros cadenas, vous commençer à avoir des doutes sur une conclusion rapide de votre affaire. La grande pièce est vide de mobilier (juste quelques immondes matelas de mousse à même le sol et quelques couvertures crasses jetées dans un coin) ; les murs blancs gris sont couverts de graffitis ; dans un coin, le WC vous renvoit quelques relents appropriés. Pour faire plus vrai, on a placé un co-détenu dans votre jolie cellule, mais qui ne parle qu'arabe ; c'est plus exotique !

Comme j'ai choisi l'option "détention niveau 1", j'ai la chance d'avoir encore en ma possession mon mobile chargé, ...et avec rooming. Voyant le jour vite décliné, je me décide à contacter, via mes collègues du Caire (merci JM !), le Consulat d'Alep. Ce dernier va s'avèrer d'une efficacité impressionnante, d'une disponibilité de chaque instant, et d'un réconfort primordial dans cette situation.

Il me faudra néanmoins attendre encore de nombreuses heures afin d'obtenir des autorités l'ordre de ma libération (vers 23h) et sans (oh, joie !) que je sois expulsé du pays !

A quelque minutes près, je passais donc la nuit entière dans cette cellule, à dormir à même le sol, idée qui commençait à me faire un peu flipper. Je me mettais aussi souvent à penser : une nuit, deux nuits, trois nuits.... , rien là de vraiment cool !

Mais tout est bien qui fini bien, comme on dit dans les histoires..... qui finissent bien.

PS 1) Merci Michel (du Consulat)

PS 2) Pour ceux qui désireraient vivre cette experience en version plus roots, partez sans téléphone et choississez de vous faire arrêter dans une petite ville paumée : On vous "oubliera" alors peut-être pour plusieurs jours...

C'est parti pour un (petit) trip en Syrie : Damas, Palmyre, Bosra, Appamée, le Krak des Chevaliers, Le Chateau de Saladin, Alep, et (j'espère) tant d'autres choses...

Je ne connais pas la fréquence des Internet Cafés, donc on verra :)  !!!