blog - pat l'expat au Caire

Le "Khazne el-Firaun" (trésor du pharaon) est, avec le "monastère", l'un des bâtiments phare de Pétra. Il doit son nom à une ancienne légende qui situait dans son urne supérieur un mystérieux trésor.

Cet édifice troglodytique, haut de 40 mètres, est le premier que l'on découvre après avoir parcouru le Sîq.

Les archéologues (dont Indiana Jones qui est passé par là en 1989 à l'occasion de sa "Dernière croisade" :) pensent que c'est le tombeau d'un roi ou d'une reine, et plus probablement celui d'Aretas IV, mort en 40 après JC.

Dépassé celui ci, c'est une vaste cité que l'on découvre. Des centaines de tombeaux, de temples, de voies et d'espaces publics ainsi qu'un amphithéatre, tous ou presque taillés à même la roche tendre, sont disséminés tout au long de la vallée. On estime que plus de 30000 personnes vivaient là au début de l'ère chrétienne.

(Pétra, 29 mai 2008)

Les nabatéens (peuple sémite) avait fait de Pétra, quelques siècles av.JC, le centre demonstratif de leur incroyable pouvoir. 

Al-siq signifie "le fossé" en arabe.

C'est aussi le nom qui désigne depuis les origines le long et sinueux défilé (ou canyon) qui mène à Petra. C'est aussi le seul moyen d'accéder à la ville antique. 1200 métres de long, 3 à 10m de large et surplonblé tout du long par des parois de grés qui dépasse parfois les 100m de haut : On comprend dès lors pourquoi la ville est restée pendant des siècles inexpugnable !

Cette première promenade nous permets de nous enfoncer peu à peu dans l'inconnu. On vient de quitter quelque minutes auparavant le coin des touristes à l'entrée du site, les loueurs de cheveaux et de calèches, pour enfin se retrouver seul, au calme, écrasé par ces falaises majestueuses.

Des rigoles, creusées de part et d'autre dans les parois, permettaient d'acheminer l'eau jusqu'à la ville.

Le Sîq, dont le grès à libéré avec le temps des dizaines de métaux différents, nous offre des couleurs magnifiques et qui changent à chaque heure du jour.

Au bout d'un moment, on ne se pose plus qu'une seule question : Après quel énième virage allons nous enfin découvrir  "le trésor"... 

Rachid (destination du WE dernier) est une ville portuaire de 40 000 habitants qui se situe sur la branche occidentale du Nil, quelques kilomètres avant que ce dernier aille rejoindre la mer Méditerranée quelques 6000 km en aval des lacs Tana et Victoria !

Cette cité maintenant provinciale fut durant des centaines d'années le plus grand port d'Egypte avant d'être distancée au XIXème siècle par sa puissante voisine, Alexandrie.

Rosette est le nom que lui donnérent les Français en débarquant avec Bonaparte en 1798. C'est là que l'on trouva la fameuse "Pierre de Rosette" qui occupa durant de longues années tous les scientifiques qui tentaient de déchiffrer les hiéroglyphes...

Rachid est maintenant une petite ville tranquille et agréable, peu visitée par les touristes. On y trouve de nombreuses maisons du XVIII ème, patiemment restaurées et facilement reconnaissables à leur murs faits de briques colorées jointées de mortier blanc (une de ces maisons accueille le Musée de la ville), des mosquées centenaires, un vieux moulin et un authentique bain turc. Le large fleuve, sur lequel est pratiqué la pisciculture en filet,  permet d'agréables sorties en bateau.

Rachid, c'est enfin ses taxis jaunes et verts qui apportent encore plus à la couleur locale...

Bien avant de commencer les travaux du parc, on apercevait au ras du sol de la butte les crénelages d'un mur. Il s'agissait de toute évidence de l'enceinte orientale du vieux Caire Médiéval.

Les ayyoubides, dynastie coincée entre d'autres plus connues (Abbassides, toulounides et fatimides avant, et mameloukes après) ont règnés moins de 100 ans. C'est le fondateur de cette dynastie, le célèbre Saladin, qui, à partir de 1175, décida la construction de la citadelle (actuelle) ainsi que de 20 km de fortifications pour protèger sa ville.

C'est une large portion de ce mur qui a été redécouverte depuis : 1500 mètres de long et plus de dix tours défensives ! L'ensemble est restauré avec soin par des artisans dont certains ont été formés pour l'occasion.

Cette restauration s'inscrit également dans un plus vaste projet de developpement du quartier Darb Al-Ahmar qui borde les remparts : Plusieurs immeubles sont restaurés chaque année et de nombreuses écoles et centres de formation ont été créés...

Le Trust Aga Khan pour la Culture, Le Caire (PDF)

Histoire du Caire sur wikipedia

Article sur babel-med

C'est en avril 2005, juste un mois après son inauguration officielle par l'Aga Khan , que j'ai eu le bonheur de découvrir le parc Al-Azhar.

Il a fallu plus de 20 ans pour que ce projet hors du commun voit le jour.

Il est généralement admis qu'il n'était dévolu jusqu'alors que 30cm² d'espace vert par cairote, sois l'empreinte d'un seul pas ! C'est dire que la création de ce parc se révèlait vital pour la capitale.

Le choix se porta sur un tumulus de 30 hectares, composé de détritus accumulés pendant plus de 5 siècles, situé entre le vieux caire et la Cité des Morts : La butte Al Darassa.

 (avril 2005)

20 années ont été nécessaires pour réaliser ce gigantesque chantier. 3 réserves d'eau ont été créées dans les sous-sols (3 cuves de 80 m X 14 m qui équivalent à plus de 200 millions de litres d'eau !!!!)

C'est donc devenu le "poumon vert" du Caire.

Cette "photo montage" de mon cru vous démontre aisément qu'il en aurait fallu au moins 2 comme celui-ci pour que ce fut vraiment le cas :)

 

La construction de la pyramide Rhomboïdale, entreprise par Snéfrou, est juste antérieure de quelques années à la Rouge.

Ce fut la première pyramide à "tenir debout".... jusqu'à maintenant, quelques 4500 ans plus tard ! 

Avec deux amis de passage, c'est avec un grand plaisir que j'ai de nouveau parcouru en ce début d'année les sables de Saqquara et de Dashour...

Le temps ensoleillé mais néanmoins très chargé de nuages nous à offert le spectacle de ces derniers jouant sur les pyramides...

La Pyramide rouge, est la deuxième que fit construire Snéfrou (père de Khéops) vers 2500 avant JC et la deuxième plus grande en taille après celle de son fils.

Cette petite promenade à Siwa (par posts interposés) se termine. Il manquerait peut-être à ce sommaire récit photographique le temple de l'Oracle (ou Alexandre the Great "reçu" la confirmation qu'il était bien descendant d'Amon !) ainsi qu'une autre ruine adjacente, le temple de Umm Obayd : Rien de bien vraiment folichon...

Pour ce dernier post, je voulais évoquer la vision que l'on a des femmes à Siwa. Je veux dire par là de quelle façon le visiteur la perçoit.

Non pour m'offusquer de traditions ancestrales, mais juste pour décrire ce que je n'avais encore jamais rencontré ailleurs !

Les femmes sont en effet totalement invisible dans l'espace publique et sont donc strictement cantonnées dans la sphère domestique et privée (enfants, ménage, cuisine, soins des animaux et quelques activités artisanales). On ne les voit donc pas travailler dans les commerces, les hôtels ou les champs, pas plus qu'elle ne font leurs courses au village...

La seule vision de la femme que nous auront durant notre séjour à siwa, c'est celle d'Etres totalement voilés des pieds jusqu'à la tête, noyés sous des tas de lourdes étoffes.

La femme de Siwa se déplace presque exclusivement sur une petite charette tirée par un  âne et dirigée par un homme ou un enfant, évidemment du même sang !

Elle détourne souvent devant l'étranger son visage pourtant  déjà totalement masqué, et il est bien-sûr inimaginable qu'elle puisse (ou ait le droit) de lui adresser la parole...

D'aller rendre visite à d'autres membres de sa famille (ou peut-être quelques amies) semble être  la seule et unique raison de sortir de chez elle...

Le désert, ce n'est évidemment pas que du sable à perte de vue !!!

On y trouve aussi  du  bois fossillisé et des coquillages idoines !!!

On se fait peur à dévaler en 4X4, et presque à la verticale, des dunes  de plusieurs dizaines de mètres de haut.

On trouve enfin parfois des skater fous qui dévalent les pentes de sable vierge ! (ils ont bien du courage quand il s'agit de remonter :)

L'aventure quotidienne fini inéxorablement avec un thé que notre guide siwi prépare juste après le coucher du soleil (merci Abdallah !) et que nous dégustons dans un silence ennivrant...

Curieux constat : L'eau est surabondante à Siwa.

Depuis des millénaires, ce sont des milliers de m3 qui remontent chaque jour du sous-sol. A titre indicatif, les 8 principaux puits de siwa (sur les 281 connus aujourd'hui) ont chacun un débit de 500 m3 à l'heure.

Le trop plein d'eau n'est pourtant pas toujours un avantage, car certains terrains en sont tellement gorgés qu'ils en deviennent incultivables. D'autre part, l'eau trop saline (souvent peu profonde) est impropre à certaines  culture.

Une grande partie de cette eau continue donc inlassablement de s'écouler dans les grands lacs alentour... 

La meilleure eau pour la consommation se trouve à environ 1000 mètres de profondeur et 2 marques sont commercialisées : Siwa et Hayat.

Qui dit sources dit bains. De nombreux puits ont été aménagés en "dur", souvent autours des hôtels dans l'oasis, mais parfois aussi à la bordure du désert. La température de l'eau est comprise entre 20° et 50°, suivant la source.

Un des plus fameux bains est celui dit "de Cléopâtre" qui n'a d'autre intérêt que la légende qui prétend que la  reine y aurait trempée ses fesses lors d'une virée à Siwa !!! 

Les lacs sont quand à eux saturés de sel et donc sans poissons. C'est parfois une attraction pour touriste, sous prétexte que s'y plonger serait bon pour la peau et pour le corps !!!

L'apparence actuelle de l'oasis de Siwa est le résultat d'une très longue (et lointaine!) érosion de son plateau calcaire.

Il y a quelques millions d'années, c'est la mer qui recouvrait toute cette immensité, puis elle s'est retirée, laissant de nonbreux inselbergs (nom que l'on donne à ces proéminence rocheuses, souvent de formes coniques)  

C'est entre la XXVIème dynastie (époque ptolémaïque) et l'époque romaine que les habitants ont choisis de creuser de toute part ces parois calcaires qui dominent les lacs salés afin d'y ensevelir leurs morts.

Dans certaines tombes (de parfois plusieurs mètres de long), ont peut encore apercevoir des murs couverts de peintures aux motifs "pharaoniques" ainsi que des hiéroglyphes !  

Parfois aussi, sur certains contreforts plus éloignés du village, on découvre des osssements divers, certains parraissant terriblement humain !!!

Vu le nombre impressionnant de ces cavités sur des dizaine de km², il est fort à parier que de nombreuses tombes reste encore à découvrir...

(Néanmoins, comme les morts étaient inhumés très simplement, roulés dans des feuilles de palmiers, il a peu de chance d'y trouver des trésors) 

Après avoir mis un peu d'ordre dans mes affaires, mon boulot et mes photos, je vais vous faire découvrir dans de prochains posts quelques aspects de l'oasis de Siwa, où j'ai dernièrement passé quelques jours.

Cette Oasis, qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière lybienne, est unique pour de nombreuses raisons.

Sa population d'origine berbère est la seule de ce type en Egypte. Les (environ) 23000 Siwis parlent le siwi, qui est un mélange de 60% de langue berbère et 40% d'arabe dialectal égyptien. L'oasis est resté de nombreux siècle à l'écart des "grandes civilisations" et ce n'est que vers 600 av.JC que les premiers pharaons s'y interessent vraiment. Vers 300 av.JC c'est Alexandre le Grand qui viendra en personne se faire confirmer par un oracle qu'il est assurément le descendant direct du dieu Amon, et donc le digne successeur des autres pharaons. Il aurait d'ailleurs exigé être enterré à Siwa, mais le mystère demeure entier car sa tombe n'a jamais été découverte, ni ici, ni d'ailleurs à Alexandrie...

Malgré le passage des grecs, des romains puis l'arrivée des arabes, la population de l'oasis restera longtemps à l'écart du Monde et gardera jusqu'à aujourd'hui ses nombreux particularismes...

Au delà de son histoire et de sa langue propre, Siwa est aussi un condensé de ce que l'on peux espèrer trouver dans une oasis : Des cultures bien sûr (olives et dattes en majorité), des centaines de sources d'eau, chaudes ou froides, de grands lacs salés et pour finir, un incroyable désert ou d'immenses dunes côtoient des montagnes calcaires d'un blanc immaculé...

Shâlî Siwa et Shâlî Aghumi composaient l'antique cité, bâtie à partir du XII siècle sur  deux promontoires rocheux. Définitivement abandonnée au début du XX siécles (parcequ'en partie détruite par des pluies rares mais torrentielles), l'ancienne forteresse en ruine domine désormais le village actuel et est en quelque sorte sa "marque de fafrique" !!!  

Il y a sur le chemin entre St Catherine et Dahab quelques canyons qui se visitent le temps d'une journée. 

Il y a bien sûr aussi moyen de passer plusieurs jours dans les montagnes et votre guide bédoin aura le plaisir de vous en faire découvrir toutes les richesses. 

Le parcours dans ces gorges, ou l'eau à laissée les traces de son passage sur la roche, peut s'avérer parfois sportif !!! 

(Sur le route de Ste Catherine, 14 octobre 2007)

(*) En arabe : tout droit en suivant le chemin

La ville Le village de Dahab n'est pas fini, et ne le sera sans doute jamais !

Partout des constructions en plan depuis des mois, des magasins pas encore ouverts, des terrasses abandonnées aux embruns et des petits hôtels hypertrophiés par les ajouts successifs !

C'est pour ça qu'on y retourne sans cesse...

Je crois qu'on aime bien son côté hors du temps, de notre temps : celui de la consommation à outrance, du fric et du tape à l'oeil.

(cela fait bien longtemps qu'aucun d'entre nous n'a mis les pieds à Sharm El Sheikh, sa voisine d'une petite centaine de km, anéantie par le pognon : Tout là-bas n'est qu'hôtels de luxe qui bouffent le bord de mer, que plages privatives, casinos et enseignes en russe. Une riviera disneyland....)

Dahab, c'est aussi un grand nombre d'hôtels de catégorie très moyenne (parfois en dessous de ça!) qui offrent  des chambres de 5 à 15 euros pour les plus fauchés (ou ceux qui préfèrent claquer leur argent dans les activités qu'ils préfèrent).

Dahab, c'est encore (et c'est cela qui la différencie de tout les camps et éco-lodges qui bordes la côte du golf d'Aqaba) l'éventail total des loisirs "sinaïques" : Plongée, snorkling, surf, kite-surf, équitation, quad, ballades dans le désert et j'en passe...

Quand on s'y retrouve, en bande d'amis, chacun choisit d'organiser sa journée selon ses goûts, et les "terrasses" du bord de mer deviennent alors, naturellement,  le lieux privilégié des rassemblements des petits déjeuners et des dîners tardifs !!! (dimanche soir, nous étions 18 à table!)

Ces "terrasses" ou l'on se vautre à même le sol dans des coussins moelleux restent pour moi le véritable signe distinctif de Dahab...

Plus de détails demain........ où le jour d'après....

Les barques solaires sont indissociables des pyramides.

Cinq fosses furent découvertes autour de celle de Khéops : 3 vides à l'Est lors de fouilles anciennes et deux au Sud en 1954. Ces deux dernières, de forme rectangulaire, protégées par des énormes blocs de calcaire de plus de 15 tonnes, contenait chacune une embarcation complète... mais en pièces détachées !

Un des deux bateaux est toujours dans sa fosse, intouché, tandis que l'autre à été patiemment reconstitué et placé juste au dessus de son emplacement  d'origine.

(La barque solaire funéraire de khéops a été déposée dans un petit musée au pied de la Grande Pyramide. Le bâtiment, genre "baraque de chantier", défigure le site et sera déplacé  lors de la création du futur  Grand Musée Egyptien).

Dix années ont alors été nécessaires à Hadj Ahmad Youssef pour réaliser un puzzle de 1224 piéces et redonner vie à cette magnifique embarcation en bois de cèdre de 43 mètres de long que nous contemplons à présent !!!

Quand à la signification de la présence de si nombreuses barques au pied des pyramides, les avis divergent encore même si la relation avec les voyages du roi dans l'au-delà  ne fait, elle, aucun doute.

Certains avancent l'idée que quatre d'entre elles désservaient les points cardinaux, la dernière étant celle qui avait apporté le défunt dans sa dernière demeure. D'autres prétendent que toutes les barques ont été réellemment utilisées par le roi lors de déplacements ou de cérémonies rituelles... il y a plus de 4500 ans !!!

Retour de WE à Alexandrie où l'une des activités favorite des estivants est la promenade sur la Corniche. Pour trouver un peu de sable c'est assez galère, car la cote ressemble à ça sur des kilomètres :

Le temple d'Edfou, à mi-chemin entre Louxor et Assouan, est un arrêt programmé par les tour-opérator quand on fait la fameuse croisière entre les deux cités.

Pour notre plus grand bonheur car ce temple (qui ne fût achevé qu'au Ier siècle après JC) est dans un état remarquable. La raison en est qu'il était enfoui sous les sables depuis des siècles quand Mariette s'attela en 1860 à lui redonner vie.

Ce temple, dédié à Horus, est le plus grand d'Egypte après celui de Karnak ! Les deux môles qui forment le pylône d'entrée s'élèvent à 34 m ! (On peut voir un gardien sur la photo : le petit point bleu sous la porte !!!)

On découvre dans le souk, loin des yeux des touristes, au bout de petites ruelles chauffée par le soleil et des arrière-cours crades, des centaines d'ateliers. Là, des artisans, entourés souvent par de très jeunes assistants, y travaillent l'or, l'argent et les pierres précieuses qui se retrouveront bientôt dans les vitrines des échoppes alentours... 

Ces pièces exiguës au mobilier sans âge abritent bien souvent un coffre-fort non moins vénérable. Ces reliques d'un autre temps, fabriquées pour la plupart en France ou en Angleterre au début du siècle dernier, contiennent assurement des richesses insoupçonnées.

Quand ils ont fait leurs temps ou que leur inviolabilité est contestée, ils se retouvent dans la rue, probablement vides, pour encore de longues années...

Sur le plateau de Dashour (35 km du Caire), on la voit, mais sans vraiment y faire attention...

Les deux pyramides construites par Snéfrou (la Rhomboïdale et la Rouge), voisines de seulement quelques dizaines de mètres, sont elles,  encore splendides. Elles datent pourtant de l'Ancien empire (IV dynastie, 2500 av. JC), et sont donc de 700 ans plus anciennes que la pyramide Noire.

Cette dernière, haute à l'origine de 81m, date du Moyen empire (XII dynastie, 1800 av. JC). Son nom provient du pyramidion en granit noir (aujourd'hui au musée du Caire) qui coiffait la pyramide.

Cela faisait bien longtemps déjà que l'on avait abandonné l'usage de la pierre pour édifier ces tombes royales : Trop couteux, trop long et trop compliqué ! 

Le matériau utilisé principalement au Moyen empire était la brique crue (faîte de paille et de limon du Nil). Malgré la blanche et majestueuse couverture en calcaire blanc dont on recouvrait les pyramides en briques (et qui les faisait ressembler de loin à toutes les autres), il semble qu'elles aient définitivement moins bien traversé 4000 ans...

Son bâtisseur, le pharaon Amenemhat III, tout comme d'ailleurs Snéfrou, ne s'est pas contenté d'une seule pyramide. Il s'en fit édifier une seconde à Hawara, dans l'oasis du Fayoum (voir mon post du 27 février 2007) .

Le Caire conserve, au sud de l'ile de Rhoda,  un des nombreux nilomètres essaimés le long du Nil. Alors que la grande majorité d'entre eux datent de l'époque pharaonique, celui du Caire nous à été légué par les premiers occupants arabes, au tournant du 8ème siècle.

Les nilomètres n'avait qu'une utilité (établir la hauteur des eaux du Nil) et plusieurs buts : Prévoir les crues annuelles, imaginer la qualité des récoltes, établir des taxes en fonction de ses dernières, protéger des zones innondables mais habitées, et enfin pour ce qui est du Caire,  s'assurer du niveau des canaux qui desservaient l'eau du Nil à la population...

Le Nilométre du Caire est à sec depuis la construction des barrages d'Assouan. Les graduations étaient gravées sur la colonne centrale, haute de près de 10m et surmontée d'un chapiteau corinthien. Le toit de forme conique, vu de l'extérieur, à été ajouté au XIXème par Mohamed Ali et décoré selon les standards de l'époque.

Il faut bien l'admettre, le Monastère Ste Catherine est plutôt petit.

Je ne parle pas de la pagaille quand des dizaines de touristes se pressent chaque jour dés l'ouverture des portes (c'est limité de 9h à midi!) et viennent obstruer l'étroit passage qui mène d'un côté (à gauche) au Buisson Ardent, et de l'autre (à droite) à l'église de la Transfiguration.

Pour des raisons évidentes de quiétude, ni la mosquée, ni la prodigieuse bibliothèque qui renferme des milliers de manuscrits ne se visitent....

Le manque d'espace se fait aussi sentir au cimetière ! C'est pourquoi depuis des centaines d'années les moines sont enterrés dans les plus vieilles tombes, dont on "vide" le contenu pour le déposer dans l'ossuaire : Les crânes d'un côté, le reste des ossements de l'autre....

Ok, j'aime bien le titre du post ! 

Vous vous demandez bien ce que j'ai pu encore trouvé là !!!

C'est pourtant le vrai nom (hammam Fara'un) de cet endroit, aussi excitant que celui du post précédent. De quoi s'agit'il ? De sources chaudes et sulfureuses d'un côté de la route, et de résurgences dans la mer Rouge, de l'autre côté de ladite route (Cela se trouve à environ 120 km quand on vient de Suez et que l'on se dirige vers Sharm...).

Le concret : Deux grottes cavités sur le bord de la route. Il y fait très chaud et l'odeur est moyenne (source sulfureuse vous dis-je!). L'eau passe en dessous de la route et va se jeter dans la mer. C'est très chaud (environ 70°) et cela "fume", même si c'est pas vraiment évident sur les photos...

L"historico-légendaire" : C'est à cet endroit qu'une légende attribue la noyade de l'armée égyptienne poursuivant Moïse (encore lui!). Quant à imaginer qu'un quelconque pharaon soit venu ici faire quelques séances de hamman, cela me parait plus qu'improbable... :)

Vous devriez me remercier de tout le mal que je me donne pour varier les post de ce blog !!!  :)

Dans la série "arrêt" touristico-culturo-religieux d'un intérêt très limité, je vous présente les sources de Moïse (Ayoun Mussa).

Cela se trouve au bord de la route, à quelques kilomètres de Suez, quand l'on se dirige vers Sharm.

Le concret : Un terrain vaguement vague ; deux puits bordées de briques crues ; de l'eau saumâtre au fond ou flotte quelques sacs plastiques ; quelques étals miséreux offrant des babioles locales...

Le spirituel : Ces puits se trouveraient sur le chemin de l'Exode. C'est là que Moïse se serait arrêté, trois jours après avoir traversé (à sec) la Mer Rouge et marché dans le désert avec son peuple en quête d'eau. C'est dans l'une de ces sources qu'il jeta un bâton. L'eau alors imbuvable devint douce et tout son peuple put s'y désaltérer...

Le lieu est si "creux" qu'un guide qui passe par là trouve bon de rajouter qu'en scrutant bien le bouquet d'arbre sur le côté, on decrypte aisément  les lettres "Allah" ecrites par l'entrelacement des troncs !