blog - pat l'expat au Caire

Mais que faire de nouveau et d'interessant aujourd'hui !

Je sors juste d'un mauvais rhume et je n'ai pas beaucoup de courage depuis ce matin.

Il me vient une idée : Je vais mettre le nez dehors et pousser à pied jusqu'au musée d'art moderne que je n'ai encore jamais visité...

Il est 14h00 quand j'arrive devant ledit musée qui se trouve à quelques dizaines de mètres de l'opéra du Caire, sur l'île de Zamalek.

Pas de chance. Il vient justement de fermer et n'ouvrira de nouveau qu'à partir de 17h00 (et ce jusqu'à 22h00 !!!) 

Vraiment pas de chance : J'ai choisi le seul musée du Caire qui fait "nocturne" et (ré) ouvre à l'heure où tous les autres ferment !

Maalesh :)

PS : Je trouve une incroyable similitudee entre cette entrée et un pylône de temple pharaonique (taille, couleurs, pavoisement...)  

Cette petite promenade à Siwa (par posts interposés) se termine. Il manquerait peut-être à ce sommaire récit photographique le temple de l'Oracle (ou Alexandre the Great "reçu" la confirmation qu'il était bien descendant d'Amon !) ainsi qu'une autre ruine adjacente, le temple de Umm Obayd : Rien de bien vraiment folichon...

Pour ce dernier post, je voulais évoquer la vision que l'on a des femmes à Siwa. Je veux dire par là de quelle façon le visiteur la perçoit.

Non pour m'offusquer de traditions ancestrales, mais juste pour décrire ce que je n'avais encore jamais rencontré ailleurs !

Les femmes sont en effet totalement invisible dans l'espace publique et sont donc strictement cantonnées dans la sphère domestique et privée (enfants, ménage, cuisine, soins des animaux et quelques activités artisanales). On ne les voit donc pas travailler dans les commerces, les hôtels ou les champs, pas plus qu'elle ne font leurs courses au village...

La seule vision de la femme que nous auront durant notre séjour à siwa, c'est celle d'Etres totalement voilés des pieds jusqu'à la tête, noyés sous des tas de lourdes étoffes.

La femme de Siwa se déplace presque exclusivement sur une petite charette tirée par un  âne et dirigée par un homme ou un enfant, évidemment du même sang !

Elle détourne souvent devant l'étranger son visage pourtant  déjà totalement masqué, et il est bien-sûr inimaginable qu'elle puisse (ou ait le droit) de lui adresser la parole...

D'aller rendre visite à d'autres membres de sa famille (ou peut-être quelques amies) semble être  la seule et unique raison de sortir de chez elle...

Le désert, ce n'est évidemment pas que du sable à perte de vue !!!

On y trouve aussi  du  bois fossillisé et des coquillages idoines !!!

On se fait peur à dévaler en 4X4, et presque à la verticale, des dunes  de plusieurs dizaines de mètres de haut.

On trouve enfin parfois des skater fous qui dévalent les pentes de sable vierge ! (ils ont bien du courage quand il s'agit de remonter :)

L'aventure quotidienne fini inéxorablement avec un thé que notre guide siwi prépare juste après le coucher du soleil (merci Abdallah !) et que nous dégustons dans un silence ennivrant...

Curieux constat : L'eau est surabondante à Siwa.

Depuis des millénaires, ce sont des milliers de m3 qui remontent chaque jour du sous-sol. A titre indicatif, les 8 principaux puits de siwa (sur les 281 connus aujourd'hui) ont chacun un débit de 500 m3 à l'heure.

Le trop plein d'eau n'est pourtant pas toujours un avantage, car certains terrains en sont tellement gorgés qu'ils en deviennent incultivables. D'autre part, l'eau trop saline (souvent peu profonde) est impropre à certaines  culture.

Une grande partie de cette eau continue donc inlassablement de s'écouler dans les grands lacs alentour... 

La meilleure eau pour la consommation se trouve à environ 1000 mètres de profondeur et 2 marques sont commercialisées : Siwa et Hayat.

Qui dit sources dit bains. De nombreux puits ont été aménagés en "dur", souvent autours des hôtels dans l'oasis, mais parfois aussi à la bordure du désert. La température de l'eau est comprise entre 20° et 50°, suivant la source.

Un des plus fameux bains est celui dit "de Cléopâtre" qui n'a d'autre intérêt que la légende qui prétend que la  reine y aurait trempée ses fesses lors d'une virée à Siwa !!! 

Les lacs sont quand à eux saturés de sel et donc sans poissons. C'est parfois une attraction pour touriste, sous prétexte que s'y plonger serait bon pour la peau et pour le corps !!!

L'apparence actuelle de l'oasis de Siwa est le résultat d'une très longue (et lointaine!) érosion de son plateau calcaire.

Il y a quelques millions d'années, c'est la mer qui recouvrait toute cette immensité, puis elle s'est retirée, laissant de nonbreux inselbergs (nom que l'on donne à ces proéminence rocheuses, souvent de formes coniques)  

C'est entre la XXVIème dynastie (époque ptolémaïque) et l'époque romaine que les habitants ont choisis de creuser de toute part ces parois calcaires qui dominent les lacs salés afin d'y ensevelir leurs morts.

Dans certaines tombes (de parfois plusieurs mètres de long), ont peut encore apercevoir des murs couverts de peintures aux motifs "pharaoniques" ainsi que des hiéroglyphes !  

Parfois aussi, sur certains contreforts plus éloignés du village, on découvre des osssements divers, certains parraissant terriblement humain !!!

Vu le nombre impressionnant de ces cavités sur des dizaine de km², il est fort à parier que de nombreuses tombes reste encore à découvrir...

(Néanmoins, comme les morts étaient inhumés très simplement, roulés dans des feuilles de palmiers, il a peu de chance d'y trouver des trésors) 

Après avoir mis un peu d'ordre dans mes affaires, mon boulot et mes photos, je vais vous faire découvrir dans de prochains posts quelques aspects de l'oasis de Siwa, où j'ai dernièrement passé quelques jours.

Cette Oasis, qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière lybienne, est unique pour de nombreuses raisons.

Sa population d'origine berbère est la seule de ce type en Egypte. Les (environ) 23000 Siwis parlent le siwi, qui est un mélange de 60% de langue berbère et 40% d'arabe dialectal égyptien. L'oasis est resté de nombreux siècle à l'écart des "grandes civilisations" et ce n'est que vers 600 av.JC que les premiers pharaons s'y interessent vraiment. Vers 300 av.JC c'est Alexandre le Grand qui viendra en personne se faire confirmer par un oracle qu'il est assurément le descendant direct du dieu Amon, et donc le digne successeur des autres pharaons. Il aurait d'ailleurs exigé être enterré à Siwa, mais le mystère demeure entier car sa tombe n'a jamais été découverte, ni ici, ni d'ailleurs à Alexandrie...

Malgré le passage des grecs, des romains puis l'arrivée des arabes, la population de l'oasis restera longtemps à l'écart du Monde et gardera jusqu'à aujourd'hui ses nombreux particularismes...

Au delà de son histoire et de sa langue propre, Siwa est aussi un condensé de ce que l'on peux espèrer trouver dans une oasis : Des cultures bien sûr (olives et dattes en majorité), des centaines de sources d'eau, chaudes ou froides, de grands lacs salés et pour finir, un incroyable désert ou d'immenses dunes côtoient des montagnes calcaires d'un blanc immaculé...

Shâlî Siwa et Shâlî Aghumi composaient l'antique cité, bâtie à partir du XII siècle sur  deux promontoires rocheux. Définitivement abandonnée au début du XX siécles (parcequ'en partie détruite par des pluies rares mais torrentielles), l'ancienne forteresse en ruine domine désormais le village actuel et est en quelque sorte sa "marque de fafrique" !!!  

C'est encore une île paisible entre Giza et Maadi. Un peu irréelle et décalée...

Depuis trois ans, je me demandais comment ce petit bout de terre, ce petit paradis, coincé au beau milieu de la mégalopole tentaculaire, avait pu échapper au féroce appétit des promoteurs !!!

Les mois sont désormais comptés semble t'il pour l'ïle Qorsaya... (www)

Alaa El Aswany, auteur (à succés) de l'Immeuble Yacoubian, repris au cinéma en 2006 , est actuellement à Paris pour faire la promotion de son  roman "Chicago", récemment traduit en Français chez Actes Sud.  

Cette chronique de la vie d’émigrés égyptiens sur un campus américain est largement autobiographique, l'auteur ayant fait à Chicago  ses études de médecine dentaire (El Aswany à d'ailleurs toujours son cabinet à Garden City, en plein centre du Caire !).

Nouveau best-seller à la clé ?

Article sur EVENE.fr

Il se tiendra cette semaine au Caire la 15ème édition d'un concours mondial peu ordinaire.

Des dizaines de jeunes de 12 à 25 ans venus de plus de cent pays s'affronteront lors d'épreuves de récitation et d'explications de sourates du Coran.

2 millions d'euros seront distribués à l'issue du concours... 

Source : AFP

(Photo : Oeuvre d'Aldin Rashid. La sourate "Le Décret")

Les archéologues auront toujours le don de nous étonner !!!

Ils viennent de découvrir dans la salle du trésor de la tombe de Toutankhamon (quelques mètres carrés à tout casser) pas moins de huit paniers remplis de fruits de palmiers doum (un genre de dates très appréciées à l'époque) ainsi que 20 récipients d'un mètre de haut qui seront ouverts prochainement !!!

La dépêche AFP  ne nous dit rien de la découverte (cache murale ou faux plafond....) et cela reste pour moi incroyablement étonnant si il a fallu attendre 85 ans après Howard Carter pour se décider à gratter le sol sur quelques centimètres !!!

Attendons la suite...

Il faut dire que depuis la re(re)découverte de la momie d'Hapchetsout, je deviens un brin parano :)  

Les barques solaires sont indissociables des pyramides.

Cinq fosses furent découvertes autour de celle de Khéops : 3 vides à l'Est lors de fouilles anciennes et deux au Sud en 1954. Ces deux dernières, de forme rectangulaire, protégées par des énormes blocs de calcaire de plus de 15 tonnes, contenait chacune une embarcation complète... mais en pièces détachées !

Un des deux bateaux est toujours dans sa fosse, intouché, tandis que l'autre à été patiemment reconstitué et placé juste au dessus de son emplacement  d'origine.

(La barque solaire funéraire de khéops a été déposée dans un petit musée au pied de la Grande Pyramide. Le bâtiment, genre "baraque de chantier", défigure le site et sera déplacé  lors de la création du futur  Grand Musée Egyptien).

Dix années ont alors été nécessaires à Hadj Ahmad Youssef pour réaliser un puzzle de 1224 piéces et redonner vie à cette magnifique embarcation en bois de cèdre de 43 mètres de long que nous contemplons à présent !!!

Quand à la signification de la présence de si nombreuses barques au pied des pyramides, les avis divergent encore même si la relation avec les voyages du roi dans l'au-delà  ne fait, elle, aucun doute.

Certains avancent l'idée que quatre d'entre elles désservaient les points cardinaux, la dernière étant celle qui avait apporté le défunt dans sa dernière demeure. D'autres prétendent que toutes les barques ont été réellemment utilisées par le roi lors de déplacements ou de cérémonies rituelles... il y a plus de 4500 ans !!!

C'est aujourd'hui la Fête Nationale en Egypte.

Le 23 juillet 1952, un groupe "d'officiers libres" menés, entre autres, par les futurs présidents Nasser et Sadate, renversent le roi d'Egypte Farouk Ier. Farouk était le fils du roi Fouad Ier, premier souverain de l'Egypte moderne après l'indépendance du pays en 1922.

Farouk abdique donc ce 23 juillet 1952 en faveur de son fils Fouad, un bébé âgé de 6 mois, espérant ainsi sauver la jeune monarchie.

Rien n'y fera : La monarchie est abolie en décembre et la république d'Egypte officiellement proclamée en juin 1953. Le bébé roi Fouad II, qui aura "règné" moins d'un an, est alors destitué. Le dernier roi d'Egypte vit en Europe depuis ce temps...

-

Le Général Mohammed Naguib, mis en avant par les "officiers libres" deviendra alors pendant 17 mois le premier président Egyptien, vite "remplacé" par Nasser et son projet pan-arabique et socialiste.  

Anouar El Sadate sera le troisième président égyptien, d'octobre 1970 à octobre 1981. (On retiendra surtout de lui les accords de paix de Camps David signés avec l'américain Carter et l'israëlien Beguin en septembre 1978).

Suite à son assassinat par des membres de l'armée lors d'une parade militaire, au Caire, le 6 octobre 1981, le vice-président Honsi Moubarak lui succédera naturellement...

On en a parlé toute la journée : La fameuse re-re-re-découverte de la momie de la grande Hatchepsout (femme pharaon de la XVIIIème dynastie, qui régna de 1479 à 1458 av. JC). L'annonce a été faite par le non moins grand patron des Antiquités égyptiennes, Zahi Hawass, dans les murs du non moins mythique musée du Caire ...

Mais tout n'est pas très clair : Entre ce qu'a dit Hawass, ce qu'ont relaté les dépêches et  ce qu'on peut lire sur nombre de blogs, je reste circonspect....(Ici, Là, ou encore Là)

A commencer par Hawass qui déclare tous de go que ce serait la plus grande découverte depuis celle de la tombe de Toutankamon ! Je rêve !

Cette momie à été découverte par Carter (le découvreur de Toutankamon) en 1903, laissée sur place à même le sol dans la tombe KV60 (photo), puis placée il y a quelques années dans un obscur sous-sol du musée du Caire.

Une américaine avait déjà émis l'hypothèse de l'origine royale de cette momie, et  même Hawass n'y croyait pas à l'époque. Depuis, elle est morte. L'américaine, pas la momie !

Les uns parlent maintenant d'une preuve irréfutable : Une mollaire (trouvée dans un vase canope en 1881) qui s'encastre pile-poil dans la gencive de la momie !!! , d'autres parlent d'un fragment millémétrique de la dite mollaire !!!

Les uns disent qu'un test ADN (au résultats de toute façon peu probables) a été fait, d'autres disent qu'il va bientôt être fait ! Un vrai foutoir pour une momie dont tout le monde se fout moque...

De toute façon, on ne saura "vraiment" toute la vérité qu'en regardant la télé : La chaîne américaine Disney Discovery Channel, qui passe pour le vrai découvreur (imagerie 3D à l'appui que personne n'a d'ailleurs encore vu)  nous révèlera la vérité toute nue.

De là à imaginer qu'un laboratoire, financé et équipé par la dite chaîne (pour la bagatelle de 5 millions de dollars, et qui va scanner toutes les momies royales), ait pu influencer une communication approximative et somme toute très pailletée...

(l'entrée du Palais d'Abdine, 22 juin 2007) 

La construction de cet immense palais situé en plein centre du caire aurait dû être achevé en même temps que le canal de Suez. Il y eu un peu de retard et ce n'est qu'en 1874 que l'édifice fût terminé.

Il servit alors de résidence royale jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1952. Le palais, devenu présidentiel, fût abandonné de longues années avant de bénéficier d'une importante restauration.

Aujourd'hui, une partie du palais à été transformé en musée ; Une autre partie abrite quelques services du gouvernement et le reste ne se visite pas...

Le musée se divise en 4 thèmes, la part du lion étant réservé à une remarquable collection d'armes. Passé l'entrée et les grands jardins, la première salle pourrait pourtant faire reculer le visiteur curieux : A la vue de cette vitrine pleine d'armes de guerre plaquées or en provenance d'Irak, on craint pour la suite !

Il n'en est rien.

Même si il s'agit bien évidemment d'armes (et l'on est pas obligé d'aimer), j'avoue que l'ensemble est impressionnant, tant dans les choix, la mise en valeur et la propreté de ces milliers d'armes blanches ou à feu. Toutes les époques et les pays sont représentés, avec une prédominance de l'europe du XIXèmr au XXème Siècle. On trouve aussi parfois des armes étranges et  insolites qui tiennent plus du prototype !!!

La suite de la visite s'articule autours des "Décorations honorifiques étrangères", puis viennent les cadeaux d'Etat reçus (un peu de tout, jusqu'au pire, suivant la provenance :)

Enfin, pour finir , on peut découvrir dans de larges vitrine de la "vaiselle" datant de l'époque royale : Porcelaine , cristal et argenterie... Une dernière petite pièce nous propose une  magnifique collection de vases Gallé. 

Nous sommes restés deux heures dans le palais et furent, comme bien souvent, les deux seuls visiteurs ! C'est vraiment dommage car c'est là un musée de qualité ( pour une entrée dérisoire à 1,30 euro !!!)

Sur le plateau de Dashour (35 km du Caire), on la voit, mais sans vraiment y faire attention...

Les deux pyramides construites par Snéfrou (la Rhomboïdale et la Rouge), voisines de seulement quelques dizaines de mètres, sont elles,  encore splendides. Elles datent pourtant de l'Ancien empire (IV dynastie, 2500 av. JC), et sont donc de 700 ans plus anciennes que la pyramide Noire.

Cette dernière, haute à l'origine de 81m, date du Moyen empire (XII dynastie, 1800 av. JC). Son nom provient du pyramidion en granit noir (aujourd'hui au musée du Caire) qui coiffait la pyramide.

Cela faisait bien longtemps déjà que l'on avait abandonné l'usage de la pierre pour édifier ces tombes royales : Trop couteux, trop long et trop compliqué ! 

Le matériau utilisé principalement au Moyen empire était la brique crue (faîte de paille et de limon du Nil). Malgré la blanche et majestueuse couverture en calcaire blanc dont on recouvrait les pyramides en briques (et qui les faisait ressembler de loin à toutes les autres), il semble qu'elles aient définitivement moins bien traversé 4000 ans...

Son bâtisseur, le pharaon Amenemhat III, tout comme d'ailleurs Snéfrou, ne s'est pas contenté d'une seule pyramide. Il s'en fit édifier une seconde à Hawara, dans l'oasis du Fayoum (voir mon post du 27 février 2007) .

C'est en 1915 que fut construit le palais de Mohammed Mahmoud Khallil et de sa femme (française) Emeline Lock. Ils y résidèrent jusqu'en 1960 et c'est en 1962 que la bâtisse devint musée, dévoilant ainsi aux amateurs d'art toutes les oeuvres  patiemment collectionné par le couple durant toute leur vie.

(Le Caire, 8 juin 2007)

C'est la peinture française du XIXème siècle (surtout de la seconde moitié) qui est la clef de voûte de la collection : On se promène sur trois étages entre Millet, Corot, Courbet, , Ingres, Delacroix, puis viennent Renoir, Pissaro, Van Gogh (ci-contre), Monet, Jongkind, Toulouse-Lautrec, Daumier, Rousseau (Théodore ! pas le douanier), Daubigny, Gauguin et bien d'autres encore... (à découvrir aussi  de très interressantes miniatures)

La sculpture de la même époque est, elle aussi, bien représentée, avec Rodin, Carpeaux ou Barye (ci-dessus).

Le musée est enfin un "cabinet de curiosités", et, ici ou là, dans des vitrines qui semblent être d'origine, on découvre de nombreuses collections de pots, boîtes, coupelles, étuis où vases dans les matières les plus variées : Laque, cristal de roche, corail, bronze et bien sûr en porcelaine. la majeure partie de ces pièces, parfois très anciennes, provient d'extrême-orient...

J'avoue que peu  de ces oeuvres  sont réellement exceptionnelles par leur facture, mais cela reste un grand bonheur  de se promener, absolument seul (1h30 chrono), en plein centre du Caire (à 100m du Sheraton) au milieu de telles richesses.

Un brin d'imagination et on se croirait à la maison, tant cet agréable et lumineux palais/musée au bord du Nil reste vraiment à taille humaine...

Vous trouverez (ICI) le lien officiel du musée (choisissez la version anglaise, et seulement celle en français si vous voulez vous gausser sur la traduction !)

Le Caire conserve, au sud de l'ile de Rhoda,  un des nombreux nilomètres essaimés le long du Nil. Alors que la grande majorité d'entre eux datent de l'époque pharaonique, celui du Caire nous à été légué par les premiers occupants arabes, au tournant du 8ème siècle.

Les nilomètres n'avait qu'une utilité (établir la hauteur des eaux du Nil) et plusieurs buts : Prévoir les crues annuelles, imaginer la qualité des récoltes, établir des taxes en fonction de ses dernières, protéger des zones innondables mais habitées, et enfin pour ce qui est du Caire,  s'assurer du niveau des canaux qui desservaient l'eau du Nil à la population...

Le Nilométre du Caire est à sec depuis la construction des barrages d'Assouan. Les graduations étaient gravées sur la colonne centrale, haute de près de 10m et surmontée d'un chapiteau corinthien. Le toit de forme conique, vu de l'extérieur, à été ajouté au XIXème par Mohamed Ali et décoré selon les standards de l'époque.

Ok, j'aime bien le titre du post ! 

Vous vous demandez bien ce que j'ai pu encore trouvé là !!!

C'est pourtant le vrai nom (hammam Fara'un) de cet endroit, aussi excitant que celui du post précédent. De quoi s'agit'il ? De sources chaudes et sulfureuses d'un côté de la route, et de résurgences dans la mer Rouge, de l'autre côté de ladite route (Cela se trouve à environ 120 km quand on vient de Suez et que l'on se dirige vers Sharm...).

Le concret : Deux grottes cavités sur le bord de la route. Il y fait très chaud et l'odeur est moyenne (source sulfureuse vous dis-je!). L'eau passe en dessous de la route et va se jeter dans la mer. C'est très chaud (environ 70°) et cela "fume", même si c'est pas vraiment évident sur les photos...

L"historico-légendaire" : C'est à cet endroit qu'une légende attribue la noyade de l'armée égyptienne poursuivant Moïse (encore lui!). Quant à imaginer qu'un quelconque pharaon soit venu ici faire quelques séances de hamman, cela me parait plus qu'improbable... :)

Vous devriez me remercier de tout le mal que je me donne pour varier les post de ce blog !!!  :)

Dans la série "arrêt" touristico-culturo-religieux d'un intérêt très limité, je vous présente les sources de Moïse (Ayoun Mussa).

Cela se trouve au bord de la route, à quelques kilomètres de Suez, quand l'on se dirige vers Sharm.

Le concret : Un terrain vaguement vague ; deux puits bordées de briques crues ; de l'eau saumâtre au fond ou flotte quelques sacs plastiques ; quelques étals miséreux offrant des babioles locales...

Le spirituel : Ces puits se trouveraient sur le chemin de l'Exode. C'est là que Moïse se serait arrêté, trois jours après avoir traversé (à sec) la Mer Rouge et marché dans le désert avec son peuple en quête d'eau. C'est dans l'une de ces sources qu'il jeta un bâton. L'eau alors imbuvable devint douce et tout son peuple put s'y désaltérer...

Le lieu est si "creux" qu'un guide qui passe par là trouve bon de rajouter qu'en scrutant bien le bouquet d'arbre sur le côté, on decrypte aisément  les lettres "Allah" ecrites par l'entrelacement des troncs !

Bar-Lev est le nom du chef d'état-major de Tsahal qui fit édifier en 69/70 cette ligne de défense anti-artillerie, afin qu'Israël puisse conserver ses positions dans le Sinaï après l'annexion de ce dernier lors de la guerre des Six Jours en en juin 1967.

Cette ligne s'étendait côté Sinaï tout au long du canal de Suez.

Sadate lanca à son tour une offensive contre l'armée Israélienne le 6 octobre 1973 : C'est, selon les belligérants, la Guerre du Kippour ou celle du Ramadan.

Militairement, c'est manifestement Israël qui eût le dessus, mais diplomatiquement, ce fut un succés arabe. Le Canal rouvrit en 1975 et les accords de paix de Camp David furent signés en 1978 par Begin et Sadate sous l'oeil satisfait de Carter.

Ce fortin, transformé en musée que presque personne ne visite (faut reconnaître qu'il n'a rien de folichon !), n'a qu'un intérêt limité, si ce n'est celui de vestige historique. On y trouve quelques blockhaus, des tranchées, du barbelé et quelques pièces d'artillerie... Il se trouve au bord de la route Suez/Sharm à une vingtaine de kilomètre du Canal...

La petite famille est arrivée cette nuit !

Nuit courte, donc programme pas trop chargé : Citadelle (dont le musée militaire), souk, maison fatimide et parc Al Azhar pour profiter d'une glace au coucher du soleil...

Peinture "allégorique" et monumentale à l'entrée du musée militaire de la Citadelle, Moubarak est bien sûr au centre !!!

Char "original" de Toutankhamon, trouvé en 1922 dans la tombe du jeune pharaon

(Musée militaire de la Citadelle, 08 avril 2007)

C'est un plaisir de découvrir de nouveaux musées un peu partout dans le Pays qui n'obligent plus l'amateur à se rendre excusivement dans celui, vieillissant, du Caire.

Un des derniers en date à ouvert ses portes à Alexandrie. Bâtiment petit et nickel ou sont présentés des collections succintes de pièces de qualité.  Une muséographie réussie qui réserve à chaque étage la découverte d'une période donnée : pharaonique, copte, alexandrine ou islamique. En fait, ce pourrait être le musée idéal de ceux qui n'aiment généralement pas trop s'y rendre !!!

J'ai quand à moi été particulièrement sensible à ce magnifique portrait d'Akhénaton l'hérétique...

Cette statue en granit noir, sans tete ni pieds ni mains (probablement victime des mutilations qu'infligèrent les premiers chrétiens aux divinités paiennes afin d'en chasser les démons) date du IIIième siècle avant JC et  représente semble t'il Arsinoé II, soeur et épouse de Ptolémée II, que ce dernier aurait divinisé à sa mort, en l'assimilant à Isis-Aphrodite, déesse de l'amour, sortant des ondes.

Cette magnifique sculpture fut Découverte au large d'Alexandrie par l'équipe de l'archéologue-aventurier Franck Goddio en 2001 et est, à n'en point douter la plus belle piéce présentée au Grand Palais dans le cadre de l'exposition "l'Egypte surgie des eaux" (jusqu'au 16 mars).

Je l'ai découverte en feuilletant le hors-série de Télérama (merci Amina!), servie par des textes et des photos magnifiques, et j'avoue etre tombé sous le charme. Cette statue qui mele des origines egyptiennes (la jambe gauche en avant) et romaines (ce drapé mouillé qui est d'une incroyable beauté) nous montre une autre face de l'Egypte qui n'a pas encore livrée tout ses secrets...

Ca fait du bien un peu de Mozart, Beethoven ou Shostakowitch, mais c'est encore mieux en "Live".

Ok, 15 heures au boulot !, mais c'est aussi parfois la ma vie...