blog - pat l'expat au Caire

Le "Khazne el-Firaun" (trésor du pharaon) est, avec le "monastère", l'un des bâtiments phare de Pétra. Il doit son nom à une ancienne légende qui situait dans son urne supérieur un mystérieux trésor.

Cet édifice troglodytique, haut de 40 mètres, est le premier que l'on découvre après avoir parcouru le Sîq.

Les archéologues (dont Indiana Jones qui est passé par là en 1989 à l'occasion de sa "Dernière croisade" :) pensent que c'est le tombeau d'un roi ou d'une reine, et plus probablement celui d'Aretas IV, mort en 40 après JC.

Dépassé celui ci, c'est une vaste cité que l'on découvre. Des centaines de tombeaux, de temples, de voies et d'espaces publics ainsi qu'un amphithéatre, tous ou presque taillés à même la roche tendre, sont disséminés tout au long de la vallée. On estime que plus de 30000 personnes vivaient là au début de l'ère chrétienne.

(Pétra, 29 mai 2008)

Les nabatéens (peuple sémite) avait fait de Pétra, quelques siècles av.JC, le centre demonstratif de leur incroyable pouvoir. 

Al-siq signifie "le fossé" en arabe.

C'est aussi le nom qui désigne depuis les origines le long et sinueux défilé (ou canyon) qui mène à Petra. C'est aussi le seul moyen d'accéder à la ville antique. 1200 métres de long, 3 à 10m de large et surplonblé tout du long par des parois de grés qui dépasse parfois les 100m de haut : On comprend dès lors pourquoi la ville est restée pendant des siècles inexpugnable !

Cette première promenade nous permets de nous enfoncer peu à peu dans l'inconnu. On vient de quitter quelque minutes auparavant le coin des touristes à l'entrée du site, les loueurs de cheveaux et de calèches, pour enfin se retrouver seul, au calme, écrasé par ces falaises majestueuses.

Des rigoles, creusées de part et d'autre dans les parois, permettaient d'acheminer l'eau jusqu'à la ville.

Le Sîq, dont le grès à libéré avec le temps des dizaines de métaux différents, nous offre des couleurs magnifiques et qui changent à chaque heure du jour.

Au bout d'un moment, on ne se pose plus qu'une seule question : Après quel énième virage allons nous enfin découvrir  "le trésor"... 

Cette forteresse, largement restaurée, est minuscule (2200m²) comparée à celle du Caire. Mais les deux datent de la même époques et leur construction fût initiée par le grand Saladin, fondateur de la dynastie ayoubide.

Les Croisés avait déjà jetés leur dévolu sur cet éperon rocheux (que l'on appelle aussi l'île de corail ou l'île du Pharaon), à quelques encablures de la côte qui mène de Taba à Nuweiba. Cette position leur permettait de protéger les pélerins qui allaient de Jérusalem à Sainte-Catherine.

Au XIIème siècle, c'est au tour des ayoubides d'occuper cette fortification qui baigne dans les eaux turquoises du golf d'Aquaba et lui donner son aspect actuel... 

C'est une petite ballade sympa, qui prend à peine une heure. 

Il faut avouer que c'était bien tentant et que c'était in fine ce pourquoi j'avais choisi Taba : Je ne pouvais pas quitter l'Egype alors que Petra, la fascinante capitale des Nabatéens, était si près !

3h30 de bateau et de bus depuis l'hôtel et le tour est joué.

Les visas : Les jordaniens les font pour la journée !

Les photos au retour...

Elle ne ressemble à rien que l'on connaisse : Mirage en construction qui longe les eaux turquoises du Golf Persique ; "New-York du désert" en gestation ; avec aussi quelques pied de nez à la bonne gouvernance écologique (comme par exemple cette station de ski fourrée dans un mall) ...

On aimerais y vivre ou pas.

Certe, il y a certains avantages : propreté, sûreté, salaires (les riches expats employant les "pauvres" expats sri-lankais et autres philippins) ; on trouve du jambon fumé à la coupe et des fromages de chèvres ; des taxis rutilants et des compteurs qui fonctionnent ; des piscines dans chaque campounds ; des fringues à foison dans un pays si chaud qu'un tee-shirt, un short et des tongs suffiraient ; des voitures qui roulent à 60km/h et des klaxons muets ; des mosquées qu'on entend à peine...

Mais l'argent régit tout, ou presque ; si vous n'avez pas le 4x4 pour faire les courses, le cabriolet dans le garage et les dernières Ray-Ban, point de salut ; les salaires semblent élevés à hauteur des dépenses qui sont, elles, incontournables ; on joue au Golf et au tennis et on passe le WE sur le bateau des potes ; on mange toutes les cuisines du monde dans des hôtels sur-étoilés ; quant aux sorties hors de la ville, rien. On peux prendre l'avion pour aller voir ailleurs !

Mes amis cairote ne m'ont pas dit "rapporte moi des patisseries locales ou de l'artisanat", mais "regarde les Ipod, les disques durs et trouve moi une fausse Cartier". Paradis des malls et des taxes compressées...

Une ville sans histoire (ni passé) pour une vie sans histoire.

Une ville aseptisée ; peut-être un peu plus encore par la chaleur de ce  mois de mai.

Je crois que je fais définitivement partie de ceux qui, content de l'avoir découverte, ne souhaiterais pourtant pas y vivre !  Pas assez latine à mon goût :)

La partie nord du territoire omanais, vierge et rocailleuse, forme comme une pointe qui fût, il y a quelques millions d'années, encastrée dans l'actuel Iran (cercle rouge).

Entre les deux se situe le Détroit d'Ormuz, bras de mer de moins de 40 km de large, qui voit passer chaque année plus de 30% du commerce mondial du pétrole, entre le riche golf Persique au nord et  la mer d'Oman puis l'océan Indien plus au Sud.

Cette côte de Musandam ressemble étonnamment aux fjords d'Europe du nord, dans une version aride et désolée. N'y subsistent que quelques centaines d'habitants dans des villages dispersés, des milliers de cormorans, des tortues marines et de sympatiques dauphins, que l'on découvre à bord de dhow, l'embarcation locale.

Les fonds sont symphatiques, mais sans plus, et la mer chaude...

 (Fjords de Musandam)

 (Oman, 18 mai 2008)

Eh oui, contrairement à une idée largement reçue, on ne dit pas dubaïen !

Trêve de sémantique, c'est juste pour vous dire que je pars quelques jours à Dubaï pour y retrouver ma nièce/filleule et quelques amis.

Ce sera évidemment l'occasion de découvrir ce petit état (3900km² dont une bonne partie de désert!) des Emirats arabes unis, ainsi que ses fascinantes et délirantes réalisations dont certaines sont encore en cours de construction :

Le Burj-Al-Arab , voile de 310m de haut, est actuellement  le plus grand édifice à vocation hôtelière du Monde (il s'est attribué en passant 7 étoiles !!!)

Ou bien ces centaines d'îles en forme de palmiers ou de planisphère dont les propriétés s'arrachent à coup de millions de dollar, ou encore cette station de ski à 40° à l'ombre...

Enfin, pour finir, cerise sur le gâteau :  la Burj Dubaï  deviendra fin 2008, avec ses 815m, la plus haute construction jamais réalisée par l'Homme !

Comme il ne faut pas raison garder,  un  projet de 1200 m à été annoncé en avril dernier...

Nouvelle tour de Babel ?

Après-midi sympa dans ce vaste canyon, classé réserve naturelle (?!) et situé à moins de deux kilomètres du Carrefour (oui, la grande surface !) de Maadi !

C'est juste à la sortie du Caire, pour ceux qui ne connaissent pas :)

L'expérience d'une "piétonne cairote" !

Méroé est assurément le site antique le plus connu du Soudan.

A moins de trois heures de route au nord-est de Khartoum se dressent encore des dizaines de pyramides, réparties sur 3 nécropoles. Elle furent découvertes en 1822 par le français Frédéric Caillaud.

Le royaume de Méroé fut à son apogée au 1er siècle av JC (prenant la suite de celui de Napata plus au Nord) et perdura jusqu'au 3ème siècle. Nous n'avons encore qu'une vision parcellaire de l'histoire des Méroïtes, car une de leurs écritures (qui est cursive et ressemble au démotique) n'est pas encore déchiffrée à ce jour... 

La majeure partie des  pyramides étaient en plutôt bon état au moment de leur découverte, mais c'était sans compter sur la cupidité d'un aventurier italien. En 1834, il en fit démenteler une, pierre par pierre et y trouva un trésor (ce dernier est maintenant exposé dans les musées de Berlin et Munich).

Presque toutes les autres pyramides subirent alors le même sort et des missions archéologiques se relaient maintenant depuis des décennies afin d'en "remonter" quelques-unes.

La première photo sur la route du retour, un peu avant Khartoum. La seconde dans khartoum, ou commencent à pousser (très doucement) les preuves du "développement" façon mondialisation...

Les pyramides du Soudan (220 furent construites) se répartissent entre quatre grandes nécropoles, qui accueillirent successivement  pendant plus de dix siècles les dépouilles royales (ainsi que celles de leurs familles).

De la première, El-Kurru, ou furent enterrés presques tout les "pharaons noirs" de la 25ème dynastie, il ne reste pratiquement rien, si ce n'est les tombes à proprement parler qui étaient traditionnellement creusées sous les pyramides.

Les sites de Nouri et Djebel Barkal , en bien meilleur état, nous laissent plus facilement imaginer  à quoi pouvaient ressembler ces vastes nécropoles.

La construction des premières pyramides au Soudan date du VIIIème siècle av.JC, soit près de 1000 ans après que les égyptiens aient cessé, eux, d'en ériger !!! 

Elles sont sont bien plus petites que leur voisines des environs de Memphis. D'une moyenne de 20 à 30 métres de haut,  seule celle de Taharqua semble avoit atteint les 60 mètres.

Le style des pyramides évoluera  avec le temps, et deviendra de plus en plus "pointu" ! Les surface seront lissées, puis peintes !

C'est sur le site de la dernière nécropole, Méroé, que nous en trouveront les meilleurs exemples.

Seul site du Soudan a être classé au patrimoine mondial de l'Unesco (ICI) , le promontoire rocheux du Djebel Barkal est en quelque sorte la Mecque des anciens égyptiens.

Ils la nommaient la "montagne pure" et la considéraient comme le lieu ou résidait Amon.

A ses pieds se dressait Napata, capitale du royaume de Koush. 

De la montagne se détache un piton rocheux de 74 m de haut, tel un Uréus géant (symbole que l'on retrouve sur les bas reliefs de l'époque), qui fut vite recouvert en son sommet de quelques feuilles d'or afin d'être visible des kilomètres à la ronde, en signe de la manifestation divine...

A l'aplond du monolite qui surplomble le désert du haut de ses 100m, on aperçoit quelques pyramides ainsi qu'un temple de facture très égyptienne (Pylones, salle hypostyle, etc...) ,dédié à Amon.

Sous la montagne, Taharqua (un des pharaons noirs) dédia un temple à la gloire de Mout, épouse d'Amon.

On retrouve là, en tout point,  la symbolique des temples de Louxor et Karnak, ainsi qu'Abou Simbel...

C'est à El Kurru, à environ 400 km au Nord de Khartoum, que furent  enterrés les souverains (et leur famille) de la 25ème dynastie d'Egypte, dite "nubienne" ou "Koushite".

Ces fameux "pharaons noirs" vinrent de l'actuel Soudan s'emparer de Thébes et étendre leur pouvoir jusqu'au Delta du Nil, tout au Nord !

Il eu 7 pharaons en moins de 150 ans, dont les plus connus furent Piânkhy et Taharqua.

Les hypogées que nous pouvons visiter  sont en l'occurence ceux de Tanoutamon  (660 av JC) et de sa mère Qalhata.

Pour ceux que cela interesse, il y a plein d'autres photos ainsi que de passionnantes explications sur le site "voyage au pays des pharaons noirs" et surtout sur Osiris.net

Je vous parlais dans un post de janvier 2007 (ICI) des deux Colosses (dont celui dit "de Memnon"), qui restent emblématiques de l'entrée de la rive Ouest de la vallée thébaine. Tous les touristes voyagant à Louxor les ont un jour contemplé.

(Colosse(s) de Memnon, Noël 2006)

Les archéologues, qui travaillent sur ce site depuis des années, nous annoncent que de nouvelles et surprenantes découvertes seront prochainement dressées à l'arrière des panneaux métalliques qui protégent encore le site :  (dépêche AFP).

Il s'agit, entre autre, de 2 nouveaux colosses royaux de 15m de haut et de la reconstitution du péristyle du temple "de millions d'années" d'Aménophis III.

Je profite d'une brève connection pour vous donner quelques premières impressions.

Arrivé jeudi soir, et après une rapide installation, j'ai été invité à une soirée d'expats : C'était les 30 ans de Maxence, ex-VI au Caire !!!

Le lendemain, c'était parti pour 2 jours hors de Khartoum, nuit à la belle étoile en prime. Ma dernière expérience à ce sujet remontait à plus de 20 ans ...

Au programme : visite des pyramides de Méroé, ainsi que de quelques autres sites alentours : Pylones, kiosque et colonnes étaient au rendez-vous, mais de façon évidemment beaucoup plus modeste qu'en Egypte.

Khartoum est une ville assez agréable qu'aucun grand building ne domine. L'horizon y est incroyablement plat et l'air plus sain qu'au Caire.

L'aéroport trône pratiquement au centre ville, ce qui garanti à chaque habitant son lot d'attérissages et de décollages :)

Les avenues sont larges et en plutôt bon état, tandis que les rues secondaires sont encore bien souvent de terre battue.

Je vous decris la ville car vous n'en verrez que peu de photos : En effet, il est interdit d'en prendre, sous pretexte que ça ou là se cacheraient des constructions "sensibles" ! C'est de même en fait partout au Soudan, sauf sur les rares sites "touristiques".

Mon copain M a passé dernièrement plusieurs heures au poste pour une photo de vacances !!! Après mes déboires en Syrie, vous comprendrez que je ne cherche pas spécialement à faire du zéle :)

Je m'envole aujourd'hui pour le Soudan, plus de 40° à la clé !!!

Je dormirai demain soir au pied des Pyramides de Méroé à défaut de celle de Giza avec le concert d'IAM  :)

Retour prévu dans quelques jours avec, je l'espère, un petit album à la clé !

Je dois bien avouer que c'était en partie le but de ce petit voyage en province : Voir de mes yeux l'endroit exact ou l'on avait trouvé ce fragment de stèle qui allait changer la face du monde de l'égyptologie...

Un peu d'histoire : 1 juillet 1798, Bonaparte débarque à Alexandrie avec plus de 400 navires et 50000 hommes dont 167 savants, ingénieurs et artistes. Ce sera la fameuse "Expédition d'Egypte". Le 20 juillet, il est au Pyramides ; le 2 août Nelson lui bousille toute sa flotte à Aboukir : le 23 août, il se fait la belle et rentre en France, laissant le commandement au général Kléber (qui se fera assassiné en 1800 dans son jardin du Caire).

Le futur Napoléon aura donc passer moins de 2 mois sur la terre des pharaons, mais cela lui ouvrira très vite les portes du pouvoir  !!!

En 1801, les français capitulent et les anglais s'installent à leur tour en Egypte... Ces derniers en profiteront pour raffler une grande partie de nos trouvailles, comme la pierre de Rosette qui sera exposée au British Museum dès 1802...

C'est en juillet 1799 que le lieutenant Bouchard découvre, lors de travaux de terrassement dans cette ancienne forteresse turque (que les français occupent et qu'ils ont renommé Fort Jullien), ce bloc de dianodorite  d'un mètre douze de haut sur lequel est inscrit le même texte selon 3 systèmes d'écritures différentes : Des hiéroglyphes, du démotique et du grec.

A partir de 1800 de nombreux savants s'attèlent à décrypter le mystère de la langue des anciens egyptiens : Sacy le français, Akerblad le suédois ou Young l'anglais. C'est en définitive Champollion, né à Figeac en 1790 et qui avait moins de 10 ans lors de la fameuse découverte, qui emportera la mise quelques années plus tard.

Ce petit génie des langues (il apprend le latin à 9 ans, l'hébreu à 13, l'arabe à 14, le copte et l'ahmarique à 16 !!!) s'attaquera aux hiéroglyphes à l'âge de 17 ans. 

C'est en 1822, après 15 années de recherches assidues, qu'il dévoilera à ses pairs son système de déchiffrement. 

En 1827, il partira enfin découvrir l'Egypte, pays de ses passions et s'éteindra deux ans après son retour, à 42 ans... 

Rachid (destination du WE dernier) est une ville portuaire de 40 000 habitants qui se situe sur la branche occidentale du Nil, quelques kilomètres avant que ce dernier aille rejoindre la mer Méditerranée quelques 6000 km en aval des lacs Tana et Victoria !

Cette cité maintenant provinciale fut durant des centaines d'années le plus grand port d'Egypte avant d'être distancée au XIXème siècle par sa puissante voisine, Alexandrie.

Rosette est le nom que lui donnérent les Français en débarquant avec Bonaparte en 1798. C'est là que l'on trouva la fameuse "Pierre de Rosette" qui occupa durant de longues années tous les scientifiques qui tentaient de déchiffrer les hiéroglyphes...

Rachid est maintenant une petite ville tranquille et agréable, peu visitée par les touristes. On y trouve de nombreuses maisons du XVIII ème, patiemment restaurées et facilement reconnaissables à leur murs faits de briques colorées jointées de mortier blanc (une de ces maisons accueille le Musée de la ville), des mosquées centenaires, un vieux moulin et un authentique bain turc. Le large fleuve, sur lequel est pratiqué la pisciculture en filet,  permet d'agréables sorties en bateau.

Rachid, c'est enfin ses taxis jaunes et verts qui apportent encore plus à la couleur locale...

Bien avant de commencer les travaux du parc, on apercevait au ras du sol de la butte les crénelages d'un mur. Il s'agissait de toute évidence de l'enceinte orientale du vieux Caire Médiéval.

Les ayyoubides, dynastie coincée entre d'autres plus connues (Abbassides, toulounides et fatimides avant, et mameloukes après) ont règnés moins de 100 ans. C'est le fondateur de cette dynastie, le célèbre Saladin, qui, à partir de 1175, décida la construction de la citadelle (actuelle) ainsi que de 20 km de fortifications pour protèger sa ville.

C'est une large portion de ce mur qui a été redécouverte depuis : 1500 mètres de long et plus de dix tours défensives ! L'ensemble est restauré avec soin par des artisans dont certains ont été formés pour l'occasion.

Cette restauration s'inscrit également dans un plus vaste projet de developpement du quartier Darb Al-Ahmar qui borde les remparts : Plusieurs immeubles sont restaurés chaque année et de nombreuses écoles et centres de formation ont été créés...

Le Trust Aga Khan pour la Culture, Le Caire (PDF)

Histoire du Caire sur wikipedia

Article sur babel-med

C'est en avril 2005, juste un mois après son inauguration officielle par l'Aga Khan , que j'ai eu le bonheur de découvrir le parc Al-Azhar.

Il a fallu plus de 20 ans pour que ce projet hors du commun voit le jour.

Il est généralement admis qu'il n'était dévolu jusqu'alors que 30cm² d'espace vert par cairote, sois l'empreinte d'un seul pas ! C'est dire que la création de ce parc se révèlait vital pour la capitale.

Le choix se porta sur un tumulus de 30 hectares, composé de détritus accumulés pendant plus de 5 siècles, situé entre le vieux caire et la Cité des Morts : La butte Al Darassa.

 (avril 2005)

20 années ont été nécessaires pour réaliser ce gigantesque chantier. 3 réserves d'eau ont été créées dans les sous-sols (3 cuves de 80 m X 14 m qui équivalent à plus de 200 millions de litres d'eau !!!!)

C'est donc devenu le "poumon vert" du Caire.

Cette "photo montage" de mon cru vous démontre aisément qu'il en aurait fallu au moins 2 comme celui-ci pour que ce fut vraiment le cas :)

 

Les barques solaires sont indissociables des pyramides.

Cinq fosses furent découvertes autour de celle de Khéops : 3 vides à l'Est lors de fouilles anciennes et deux au Sud en 1954. Ces deux dernières, de forme rectangulaire, protégées par des énormes blocs de calcaire de plus de 15 tonnes, contenait chacune une embarcation complète... mais en pièces détachées !

Un des deux bateaux est toujours dans sa fosse, intouché, tandis que l'autre à été patiemment reconstitué et placé juste au dessus de son emplacement  d'origine.

(La barque solaire funéraire de khéops a été déposée dans un petit musée au pied de la Grande Pyramide. Le bâtiment, genre "baraque de chantier", défigure le site et sera déplacé  lors de la création du futur  Grand Musée Egyptien).

Dix années ont alors été nécessaires à Hadj Ahmad Youssef pour réaliser un puzzle de 1224 piéces et redonner vie à cette magnifique embarcation en bois de cèdre de 43 mètres de long que nous contemplons à présent !!!

Quand à la signification de la présence de si nombreuses barques au pied des pyramides, les avis divergent encore même si la relation avec les voyages du roi dans l'au-delà  ne fait, elle, aucun doute.

Certains avancent l'idée que quatre d'entre elles désservaient les points cardinaux, la dernière étant celle qui avait apporté le défunt dans sa dernière demeure. D'autres prétendent que toutes les barques ont été réellemment utilisées par le roi lors de déplacements ou de cérémonies rituelles... il y a plus de 4500 ans !!!

C'est aujourd'hui la Fête Nationale en Egypte.

Le 23 juillet 1952, un groupe "d'officiers libres" menés, entre autres, par les futurs présidents Nasser et Sadate, renversent le roi d'Egypte Farouk Ier. Farouk était le fils du roi Fouad Ier, premier souverain de l'Egypte moderne après l'indépendance du pays en 1922.

Farouk abdique donc ce 23 juillet 1952 en faveur de son fils Fouad, un bébé âgé de 6 mois, espérant ainsi sauver la jeune monarchie.

Rien n'y fera : La monarchie est abolie en décembre et la république d'Egypte officiellement proclamée en juin 1953. Le bébé roi Fouad II, qui aura "règné" moins d'un an, est alors destitué. Le dernier roi d'Egypte vit en Europe depuis ce temps...

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Le Général Mohammed Naguib, mis en avant par les "officiers libres" deviendra alors pendant 17 mois le premier président Egyptien, vite "remplacé" par Nasser et son projet pan-arabique et socialiste.  

Anouar El Sadate sera le troisième président égyptien, d'octobre 1970 à octobre 1981. (On retiendra surtout de lui les accords de paix de Camps David signés avec l'américain Carter et l'israëlien Beguin en septembre 1978).

Suite à son assassinat par des membres de l'armée lors d'une parade militaire, au Caire, le 6 octobre 1981, le vice-président Honsi Moubarak lui succédera naturellement...

Le temple d'Edfou, à mi-chemin entre Louxor et Assouan, est un arrêt programmé par les tour-opérator quand on fait la fameuse croisière entre les deux cités.

Pour notre plus grand bonheur car ce temple (qui ne fût achevé qu'au Ier siècle après JC) est dans un état remarquable. La raison en est qu'il était enfoui sous les sables depuis des siècles quand Mariette s'attela en 1860 à lui redonner vie.

Ce temple, dédié à Horus, est le plus grand d'Egypte après celui de Karnak ! Les deux môles qui forment le pylône d'entrée s'élèvent à 34 m ! (On peut voir un gardien sur la photo : le petit point bleu sous la porte !!!)

On découvre dans le souk, loin des yeux des touristes, au bout de petites ruelles chauffée par le soleil et des arrière-cours crades, des centaines d'ateliers. Là, des artisans, entourés souvent par de très jeunes assistants, y travaillent l'or, l'argent et les pierres précieuses qui se retrouveront bientôt dans les vitrines des échoppes alentours... 

Ces pièces exiguës au mobilier sans âge abritent bien souvent un coffre-fort non moins vénérable. Ces reliques d'un autre temps, fabriquées pour la plupart en France ou en Angleterre au début du siècle dernier, contiennent assurement des richesses insoupçonnées.

Quand ils ont fait leurs temps ou que leur inviolabilité est contestée, ils se retouvent dans la rue, probablement vides, pour encore de longues années...

(l'entrée du Palais d'Abdine, 22 juin 2007) 

La construction de cet immense palais situé en plein centre du caire aurait dû être achevé en même temps que le canal de Suez. Il y eu un peu de retard et ce n'est qu'en 1874 que l'édifice fût terminé.

Il servit alors de résidence royale jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1952. Le palais, devenu présidentiel, fût abandonné de longues années avant de bénéficier d'une importante restauration.

Aujourd'hui, une partie du palais à été transformé en musée ; Une autre partie abrite quelques services du gouvernement et le reste ne se visite pas...

Le musée se divise en 4 thèmes, la part du lion étant réservé à une remarquable collection d'armes. Passé l'entrée et les grands jardins, la première salle pourrait pourtant faire reculer le visiteur curieux : A la vue de cette vitrine pleine d'armes de guerre plaquées or en provenance d'Irak, on craint pour la suite !

Il n'en est rien.

Même si il s'agit bien évidemment d'armes (et l'on est pas obligé d'aimer), j'avoue que l'ensemble est impressionnant, tant dans les choix, la mise en valeur et la propreté de ces milliers d'armes blanches ou à feu. Toutes les époques et les pays sont représentés, avec une prédominance de l'europe du XIXèmr au XXème Siècle. On trouve aussi parfois des armes étranges et  insolites qui tiennent plus du prototype !!!

La suite de la visite s'articule autours des "Décorations honorifiques étrangères", puis viennent les cadeaux d'Etat reçus (un peu de tout, jusqu'au pire, suivant la provenance :)

Enfin, pour finir , on peut découvrir dans de larges vitrine de la "vaiselle" datant de l'époque royale : Porcelaine , cristal et argenterie... Une dernière petite pièce nous propose une  magnifique collection de vases Gallé. 

Nous sommes restés deux heures dans le palais et furent, comme bien souvent, les deux seuls visiteurs ! C'est vraiment dommage car c'est là un musée de qualité ( pour une entrée dérisoire à 1,30 euro !!!)

Sur le plateau de Dashour (35 km du Caire), on la voit, mais sans vraiment y faire attention...

Les deux pyramides construites par Snéfrou (la Rhomboïdale et la Rouge), voisines de seulement quelques dizaines de mètres, sont elles,  encore splendides. Elles datent pourtant de l'Ancien empire (IV dynastie, 2500 av. JC), et sont donc de 700 ans plus anciennes que la pyramide Noire.

Cette dernière, haute à l'origine de 81m, date du Moyen empire (XII dynastie, 1800 av. JC). Son nom provient du pyramidion en granit noir (aujourd'hui au musée du Caire) qui coiffait la pyramide.

Cela faisait bien longtemps déjà que l'on avait abandonné l'usage de la pierre pour édifier ces tombes royales : Trop couteux, trop long et trop compliqué ! 

Le matériau utilisé principalement au Moyen empire était la brique crue (faîte de paille et de limon du Nil). Malgré la blanche et majestueuse couverture en calcaire blanc dont on recouvrait les pyramides en briques (et qui les faisait ressembler de loin à toutes les autres), il semble qu'elles aient définitivement moins bien traversé 4000 ans...

Son bâtisseur, le pharaon Amenemhat III, tout comme d'ailleurs Snéfrou, ne s'est pas contenté d'une seule pyramide. Il s'en fit édifier une seconde à Hawara, dans l'oasis du Fayoum (voir mon post du 27 février 2007) .

C'est en 1915 que fut construit le palais de Mohammed Mahmoud Khallil et de sa femme (française) Emeline Lock. Ils y résidèrent jusqu'en 1960 et c'est en 1962 que la bâtisse devint musée, dévoilant ainsi aux amateurs d'art toutes les oeuvres  patiemment collectionné par le couple durant toute leur vie.

(Le Caire, 8 juin 2007)

C'est la peinture française du XIXème siècle (surtout de la seconde moitié) qui est la clef de voûte de la collection : On se promène sur trois étages entre Millet, Corot, Courbet, , Ingres, Delacroix, puis viennent Renoir, Pissaro, Van Gogh (ci-contre), Monet, Jongkind, Toulouse-Lautrec, Daumier, Rousseau (Théodore ! pas le douanier), Daubigny, Gauguin et bien d'autres encore... (à découvrir aussi  de très interressantes miniatures)

La sculpture de la même époque est, elle aussi, bien représentée, avec Rodin, Carpeaux ou Barye (ci-dessus).

Le musée est enfin un "cabinet de curiosités", et, ici ou là, dans des vitrines qui semblent être d'origine, on découvre de nombreuses collections de pots, boîtes, coupelles, étuis où vases dans les matières les plus variées : Laque, cristal de roche, corail, bronze et bien sûr en porcelaine. la majeure partie de ces pièces, parfois très anciennes, provient d'extrême-orient...

J'avoue que peu  de ces oeuvres  sont réellement exceptionnelles par leur facture, mais cela reste un grand bonheur  de se promener, absolument seul (1h30 chrono), en plein centre du Caire (à 100m du Sheraton) au milieu de telles richesses.

Un brin d'imagination et on se croirait à la maison, tant cet agréable et lumineux palais/musée au bord du Nil reste vraiment à taille humaine...

Vous trouverez (ICI) le lien officiel du musée (choisissez la version anglaise, et seulement celle en français si vous voulez vous gausser sur la traduction !)