blog - pat l'expat au Caire

C'est ainsi que nombre d'étrangers nomment ce monument de 187m (il ne les parait pas !!!) érigé par Nasser sur l'ile de Gezira en plein centre du Caire, avec des fonds américains supposé détournés !

Son nom officiel de "la tour du Caire" est aussi fade que l'interet de la construction elle-meme...

A quelques dizaines de mètres de la tour, on trouve ces impressionnants ficus bengalensis.

Ce Saint Paul égyptien est bien sûr à ne pas confondre avec Saint Paul Apôtre (ou quelques nombreux autres).

Celui ci était un modeste cultivateur qui décida, suite à ce qui semble etre des déboires conjugaux, de se retirer du monde et vécut selon la légende jusqu'à 105 ans ! Il fut  disciple de saint Antoine (qu'il a dailleurs rencontré, comme "voisin"!) et il est considéré comme le premier ermite chrétien.

On retrouve dans la partie ancienne du monastère fortifié de Saint Paul  l'incontournable tour centrale et son accés par petit pont levis, l'église construite à l'emplacement de la grotte de l'ermite ainsi que sa tombe, la souce d'eau, le réfectoire, etc...

Juste un post pour vous avertir que le dernier album de la série "vacances d'hiver à Louxor" est en ligne (colonne de gauche). Vous y trouverez un condensé de toutes les merveilles (ou presque) de la vallée thébaine : Memnon, Medinet Habu, Raméséum, Hatchepsout, Séthy I, etc... ,avec en final, un petit tour en ballon...

Je profite de l'occasion pour vous présenter un géant foudroyé : Le soleil des princes, le "ka" de Ramsès II.

Cette statue en granit (qui mesurait 20m et pesait environ 1000 tonnes) accueillait le visiteur juste avant de pénétrer dans le Raméséum ! On peut encore apercevoir sur la pierre quelques détails d'une finesse surprenante...

Samedi dernier était consacré à la visite de deux monastères sur la route d'Hurgada. La facheuse panne de voiture est quant à elle maintenant oubliée !

Le monastère de Saint Antoine est remarquable pour (entre autres) deux raisons : La première parce que c'est le premier monastère chrétien édifié en terre d'Egypte. La seconde tient au fait que ce "Saint Antoine" (à ne pas confondre avec une trentaine d'autres, dont celui "de Padoue") peut-etre considéré comme le père du monachisme chrétien.

Cet Egyptien, riche propriétaire terrien en Haute-Egypte qui vécut au IV siècle ap. JC, abandonna très jeune la fortune héritée de ses parents et choisi une vie dénuée de tout. Il eu rapidement de nombreux disciples et posa les fondement de la vie érémitique (qui à trait aux ermites -ou anachorètes- en opposition au cénobites qui étaient des moines qui, bien que vivant dans des cellules isolées, partagaient la vie et le travail quotidien)

Dans le monastère, il ne reste bien évidemment que peu de vestiges d'époque. On peut cependant visiter la petite église aux fresques remarquables, le réfectoire, divers moulins, la source d'eau et une grotte dans la montagne ou le Saint aimait à de retirer...

Après une fiesta le jeudi (merci "Maraschli & co"), puis une autre le vendredi (merci Alex, Andy et steph), il fallait pas mal de volonté pour entreprendre samedi la visite des monastères coptes de St Paul et St Antoine, à presque 250 km du Caire, sur la route d'Hurghada.

Tout se passait très bien jusqu'à ce que la voiture me lache, merci St Antoine !!!

Heureusement,  je n'étais pas seul et un dévoué collègue copte (merci Mohib) a bien voulu passer la nuit au monastère, comme d'ailleurs la voiture, tandis que le groupe prenait le chemin du retour !

Les choses sont presque rentrées dans l'ordre à présent et nous garderons malgré tout un bon souvenir de cette journée un peu particulière... 

Ai je besoin d'ajouter que des photos suivront ?  :)

Très peu de touristes (juste quelques cars par jours :) poussent jusqu'à Abydos. Là, ce n'est pas la magie de Philaé, de Karnak ou d'Edfou qui fonctionne : pas de pylones ou de statues gigantesques, juste le temple de Séthy I (terminé par son fils Ramsès II, encore lui !)

Abydos est peut-etre pourtant le site sacré majeur des anciens Egyptiens. On y a découvert des tombeaux de la I Dynastie datant de presque 5000 ans, soit plus vieux de 1500 ans que les édifices actuels. La légende prétend que la tete d'Osiris, roi de l'Age d'or, dont les morceaux du corps furent dispersés par son frère Seth après qu'il l'ait assassiné, est enterrée ici. Ce temple fut jusqu'à l'époque romaine un lieu  pélerinage essentiel où l'on célèbrait entre autres les "mystères d'Osiris".

Restons donc un instant dans le mystère, ou pour le moins la symbolique : mis à part que ce temple fut construit par Sèthy (l'homme du dieu Seth, donc "l'assasssin" d'Osiris !) et sur un plan en équerre (unique en Egypte) qui symbolise en hiéroglyphe le mot " Dieu", la succession de salles s'organisent autour des chiffres 2 et 7 : 2 cours, 2 pylonnes, 2 salles hypostyles, 7 portes, 7 chapelles, etc... Une petite salle à deux colonnes au fond du temple est totalement close de murs et inaccessible : Comment mieux indiquer que l'ultime mystère ne saurait etre dévoilé?...

N'oublions pas non plus le "couloir de la liste royale" où Séthy I eu la lumineuse idée de faire graver la liste de ses 76 prédécesseurs, et qui, malgré quelques approximations reste un outil bien précieux à tout égyptologues...

Mettons les choses au point : C'est au colosse de droite (quand on les regarde de face)  que l'on a donné dés l'antiquité le nom de Memnon (heros mythologique d'homère).

Suite à un tremblement de terre (en 27 av. JC), des failles dans la statue faisait qu'elle émettait de mystérieux sons mélodieux et tout le "monde" égyptien, grec et romain, se bouscula alors pour venir l'entendre. L'empereur Septime Sévère, pour honorer la statue, voulut la rafistoler un brin, mais le doux son disparu à jamais !

Aujourd'hui il est d'usage de dire à propos des deux statues : Les Colosses de Memnon.

J'aime particulièrement ces deux statues monolytiques de quartzite rouge (18 mètres de haut et 1300 tonnes chacune) qui représentent Amenhotep (ou Aménophis) III assis devant l'entrée de son temple funéraire dont il ne resque pratiquement plus rien. C'était alors pourtant le temple "des millions d'années" le plus vaste de la nécropole thébaine !

Je les aime pour leur gigantisme, leur coté un peu paumé au bord de la route (ou tout les touristes s'arretent sans exception), mais surtout aussi parce que ce sont surement les seules antiquités dont l'accès est gratuit à Louxor :)

Il y a plusieurs explications quand à la "disparition" du gigantesque temple : De nombreuses parties en briques se sont affaissées devant les assauts répètés du Nil qui arrivait jusqu'ici durant les crues annuelles (j'ai meme lu que c'était peut-etre là un effet recherché, le temple flottant alors sur l'eau !). Pour ce qui est des blocs de pierre, c'est un peu plus prosaique : Merenptah, fils de Ramsès II, en a piqué la plus grande partie pour construire son propre temple un peu plus loin ! Une vieille habitude dans la vallée...

Avec une semaine entière de vacances, je souhaitais bien évidemment en profiter pour visiter les antiques cités d'Abydos et de Dendérah, respectivement à 170 et 65 km de Louxor.

Il faut dire que ça se mérite : Rendez-vous à 7h30 pour former le convoi (quelques 40 ou 50 véhicules ce jour là !), départ 8h tapante pour Abydos et retour à Louxor vers 18h en ayant fait le crochet par Dendérah, soit au total 6heures de route et 4h de visite !!! Le tout sous la surveillance constante et étroite de la police ou de leurs aides villageois.

Construit sous les Ptolémées (vers 300 av. JC) et achevé par les romains, ce temple dédié à Hathor, déesse de l'amour, de la joie et de la musique est le dernier d'une série de monuments formant une chaine sacrée.

Belle foret de colonne dés l'entrée. Dommage que les coptes anciens (un brin puritains) se soient acharné à marteler (presques) toutes  les représentations de la déesse aux oreilles de vache...

Colonne de gauche : Les deux temples de la rive Est, le Nil et le Winter Palace (faut bien se reposer un peu !)

Un petit coup de gueule ! On pourrait en avoir cent quand on passe une semaine à Louxor!, la ville des arnaques et des caléches, mais je n'aurai que celui-ci : Le prix d'entrée du Musée. 70 livres égyptiennes, soit environ 9,50 euros.

C'est plus cher que le Louvre alors que c'est 100 (ou 200) fois plus petit ! Je me risquerai aussi à dire que vu les objets exposés (sculptures "pharaonique" et en pierre pour la plupart), c'est également un brin moins varié que le Louvre !

Malgré que ce musée soit d'une très grande qualité, des oeuvres à leur présentation, rien ne justifie ce prix. C'est juste un attrape-couillon de plus... Passage obligé du touriste qui n'a généralement pas ce musée dans son forfait "croisière" et qui doit bien occupé la "soirée libre" de son court séjour...

Le musée de la mommification (1 unique pièce et 20 mn de visite si vous trainez!) est à 7 euros : Pas mal non plus !

Juste pour polémiquer : Je vous dit pas les sommes dépensées par les pays occidentaux pour la recherche et la mise en valeur du patrimoine Egyptien : Ce sont des polonais qui remonte Hatchepsout, Leblanc est depuis plus de 20 ans au chevet du Ramesséum, et les espagnols, les italiens, les américains et j'en passe...

Tout ca pour dire qu'en quelque sorte on passe deux fois à la caisse...

Juste pour le fun : si dans la queue devant vous se trouve un milliardaire koweiti ou assimilé ou un Lybien en vadrouille (bon d'accord c'est assez rare:), vous découvrirez qu'il obtiendra 90% de remise parce qu'arabe !!!

Vous trouverez ici, sur Insécula la presque intégralité de la très belle collection du musée de Louxor.

Hatchepsout, l'unique femme pharaon...

Fille de Thoutmosis I, demi-soeur et épouse de Thoutmosis II et belle mère de Thoutmosis III, elle régna (ou co-régna) sur l'Egypte aux environs de 1500 av. JC.

C'est sur les contreforts de la Vallée des Rois qu'elle choisira de faire édifier ce temple à sa gloire. D'une impréssionnante modernité, il reste une des attractions les plus courues de la rive ouest...

La cerise sur le gateau ! Pour ce dernier jour à Louxor (et l'avant dernier de l'année !), j'avais envie de voir les choses autrement...

Alors, sans hésitation, j'ai choisi le ballon ! C'était d'ailleurs une première, comme quoi, il m'en reste des choses à faire !!! :)

Juste une grosse déception : c'était beaucoup trop court !!!

Le Caire "Fatimide" trouve ses origines à la fin du premier millénaire (969 ap. JC), quand les puissants descendants de Fatima, la fille du prophète, pénètrent à leur tour en Egypte, quelques trois siècles après le début de l'invasion arabe. C'est à cette époque que les quartiers du  Khan Khallili (le "souk des touristes" !) et d'El Azhar vont prendre forme autour d'un axe nord-sud : La sharia El-Mouiz.

Des portes monumentales (Bab) permettaient d'accéder dans la ville fortifiée.

Bab Zuweila est l'une des trois portes qui subsistent. Elle se trouve au sud de la sharia El-Mouiz. Récemment restaurée (avec des fonds américains), elle offre du haut de ses deux et superbes minarets jumeaux une vue incomparable sur le quartier, dont les mosquées toutes proches ainsi que le souk des tentes (kheyyameyya), marché couvert datant du XVIIème siècle.

C'est toujours impressionnant de grimper tout en haut de ces freles et centenaires tours de pierre : Malgré l'altitude fort raisonnable, j'ai quand à moi toujours un peu le vertige...

Malgré le double de la superficie de la France et au moins autant d'habitants, il n'y a pourtant pas cinq villes en Egypte qui aient un intérét certain (je mettrais à part les stations balnéaires, pas plus de cinq non plus, au charme parfois douteux), si ce n'est leur histoire dont il ne reste malheureusement plus grand chose.

Tel est le cas de Port Said. C'est le fils de Méhémet Ali (Said Pacha, d'ou le nom de la ville), qui, au milieu du XIXème siècle accorda une concession à la France afin que Ferdinand de Lesseps réalise le percement du Canal. Moins de dix ans après son ouverture officielle, le fils de Said Pacha, Ismael (d'ou Ismailia), grandement dans le besoin, revends ses actions du Canal à l'Angleterre. Elle en sera définitivement dépossédée à son tour en 1956, après sa nationalisation par Nasser.

(Socle désespérément vide qui accueillait à l'origine, à l'angle du Canal et de la mer, la statue de Lesseps. Elle a été dernièrement restaurée et déposée ailleurs, bien loin des regards qui se voudraient un brin "colonialiste") 

Aujourd'hui, rien. Zone déclarée franche, la ville voit défiler des centaines de porte-containers, quelques paquebots dont le petit flot de touristes vient visiter un sous-musée phaaronique et des dizaines de milliers d'égyptiens l'été pour profiter un peu de la Méditerrannée.

(Maisons de bois)

Moralité : Si vous etes en Egypte pour au moins quatre ans, rendez vous compte par vous-memes ; Si c'est pour moins de temps que cela , préferez la mer Rouge :) 

Le "tarbouche" c'est l'autre nom du "fez" que l'on porte encore parfois dans certaines régions du bassin méditerranéen. C'est en 1838 que le Pacha Méhémet Ali abandonne définitivement le turban pour le tarbouche. Il fut alors le couvre-chef préféré des Egyptiens jusqu'au milieu du XXème siècle, adopté par l'ensemble de la population, des dirigeants aux petites gens en passant par les étrangers. Il a disparu à l'arrivée au pouvoir de Nasser en 1952 car il représentait un des symboles de l'ancienne royauté.

C'est près de la porte Zuweila, au abords du souk Kayyameyya (les fabricants de tentes) que l'on trouve un des derniers, et peut-etre le dernier, fabricant de tarbouche de la capitale (pour les touristes ou groom d'hotel !)

(Le Caire, 18 novembre 2006)

(Le Caire, 18 novembre 2006)

Le cartouche reste certainement le souvenir personnalisé le plus couru du Caire. C'est principalement dans les échoppes du souk Khan Khalili que les touristes du monde entier viennent le chercher. Des modèles ainsi que des hiérogliphes de toutes tailles sont en stock. L'artisan, depuis le temps qu'il pratique, connait déjà bien souvent la traduction de votre prénom. Il prend un modèle vierge et y pose délicatement les "lettres". Quelques secondes de chalumeau, un rapide bain d'acide puis il passe le cartouche à son jeune assistant. Lavage, polissage, c'est terminé. En moins de trois minutes, le souvenir est pret à emporter !

Si vous restez au Caire un peu plus longtemps, vous pouvez meme vous faire fabriquer des bijoux tels que vous les aurez dessiné. Or, argent ou pierres, le prix correspondra au poids en grammes de la matière première (majorée de presque rien), et non à celui du temps passé par l'artisan, ou de son habilité...

Pour le cairote "moyen" le nom de Mokattam évoque surtout la face noire, malodorante et cachée du Caire. C'est là qu'une population de 350 000 personnes, à majorité Copte, vivent du ramassage et du tri des ordures de la mégalopole tentaculaire : Les chiffonniers du Caire. C'est là que Soeur Emmanuelle a oeuvré durant tant d'année...

Le Mokkatam, c'est aussi un haut lieu de l'expression religieuse Copte. En contrebas des falaises de la colline se nichent plusieurs églises. Certaines impressionnantes, les autres seulement chapelles...

Chaque paroi de calcaire, dedans ou en dehors des églises, ne cesse d'etre sculptée de scènes pieuses et "parlantes" .

Le Livre sur les Murs...

Abou Rawash est le nom d'un complexe funéraire qui se trouve à quelques kilomètres des Pyramides de Giseh (près du Caire) et qui date de la meme époque. C'est en fait l'endroit qu'avait choisi le fils et successeur de Khéops, Djedéfré, pour y construire sa maison d'éternité. Cette pyramide de la IV dynastie (d'une taille semblable à celle de Mikérinos), qui fut achevée selon les spécialistes, est maintenant totalement arasée. en effet, le site qui comprenait diverses pyramides et autres temples et mastabas à été consciencieusement vidé de ses blocs de pierre jusqu'à l'époque romaine... Une phaaronique carrière...

Moins "sexy" que ses illustres voisines, cette "pyramide sans toit" interesse néanmoins les archéologues en leur apportant de précieuses indications sur les méthodes de construction. On peut apercevoir ci dessous l'emplacement ou était enterré la barque solaire...

Quand à nous, c'est surtout le prétexte à une petite ballade culturelle. C'est assez étrange de se retrouver dans une chambre funéraire à ciel ouvert ! De plus, depuis le site qui surplombe le Caire, c'est presque une dizaine d'autres pyramides que l'ont peut distinguer au loin.... 

Wadi Natrum se trouve à environ 100km du Caire, sur la "Desert road" qui mene à Alexandrie. Des communautés chrétiennes s'installèrent dans cette vallée dés le VI siécle. Les anciens égyptiens connaissaient déjà bien l'endroit, puisque c'est des marécages alentours qu'était extrait le natron, forme de sel qu'ils utilisaient en grande quantité pour la mommification.

La vallée à comptée jusqu'a 50 monastères dont seulement 4 subsistent. Ils ont tous en commun leur aspect défensif mais aussi d'etre encore habités par des communautés religieuses. Si les murailles extérieures et nombre de batiments ont été maintes fois remaniés au cours des siécles passés, ils abritent en leur coeur de vénérables églises datant des origines.

Chacun de ces monastères à sa particularité : Retraite de fidèles, enseignement, production maraichaire (il y a près de 100 frère à Saint Macaire, aidé de 600 personnes qui travaillent dans les plantations !)

Un bien bel après midi que nous avons passé là ; Beaucoup de calme et de sérénité, avec une pointe de mysticisme...

(Nouvel album, colonne de gauche)

L'album photo sur l'ascension du Mont-Moise et la visite du Monastère Ste Catherine est en ligne colonne de gauche.

Le Mont Moise ou Mont Sinai est le second sommet d'Egypte (2300m), juste après le Mont Ste Catherine (2600m) qui se trouve juste à coté. Il doit son nom au premier des Prophètes qui reçu à cet endroit, d'après l'histoire des trois religions monothéistes, la parole de Dieu et les Tables de la loi. Sur son flanc, le Monastère Sainte Catherine. Il date du VIème siècle et n'a jamais cessé depuis lors d'abriter une communauté de moines grecs-orthodoxes. Derrière ses murailles, outre les reliques de la Sainte ainsi que l'une des plus belles collection d'icones et de manuscrits au Monde, on peut se recueillir près du fameux buisson ardent, à travers lequel Dieu s'est manifesté à Moise. Je laisse à chacun, selon sa croyance, le soin de decrypter tout cela.

Le but avéré de cette ascension, c'est d'abord de profiter d'une merveilleuse randonnée, et, au choix, d'assister au lever ou au coucher du soleil sur les montagnes du Sinai (ou aux deux, en passant la nuit sur le sommet !).

J'ai quant à moi, opté pour le lever. Donc debout à 1h00. On tente de sortir de sa torpeur après une nuit trop courte. On verifie le sac à dos : un peu d'eau, des biscuits, une lampe de poche, des vetements chauds, et c'est parti !

Départ à 2h. Il y a deux chemins. Le premier d'environ 3700 marches. L'autre est un sentier moyennement abrupte, plus environ 700 marches pour arriver au sommet. Nous choisissons le second pour l'aller et le premier pour le retour.

La montée se fait plus vite que prévu, bien que nous n'ayons pas opté pour les chameaux pour la première partie ! En contrebas, telles des lucioles, des groupes suivent.

Après 1h30 de marche sous un ciel débordant d'étoiles (dont des filantes à vous couper le soufle), nous arrivons au pied des marches. Encore 45mn et nous voici au sommet. L'attente durera près d'une heure et demie. Les autres "pélerins-randonneurs" continuent d'affluer. Le vent souffle et ma foi, il ne fait pas vraiment chaud. A partir de 5h les couleurs du ciel ne cessent de changer chaque minute, jusqu'au moment tant attendu. Les montagnes alentours se colorent d'ocre et d'or et nous découvront enfin notre "toit du Monde" à nous... Bonheur !

Après que les cohortes de marcheurs aient rapidement quitté les lieux (avec surement l'envie de retrouver pendant quelques heures la chaleur d'un lit), nous attaquons la descente des 3700 marches jusqu'au Monastère. Les paysages sont grandioses, le ciel incroyablement bleu et le silence d'or. Déjà nous voici arrivés, et après une courte visite du lieu saint, retour sur la Caire. 450km, facile !!! 

Départ demain pour le Sinai. Au programme : Ascension de nuit (pour admirer le lever du soleil) des Mont Moise ou Ste Catherine et nuitée au coeur meme du monastère millénaire !!!

A suivre...

L'iftar, c'est la rupure du jeune (avec un accent !) . Pendant tout le mois de Ramadan, il a donc lieu tous les soir, à l'heure du coucher du soleil (vers 17h30 en ce moment). L'iftar, c'est bien évidemment en premier lieu le moyen de se substenter après une journée de privation (pas de nourriture, de boissons ou de cigarettes du lever au coucher du soleil !), mais c'est aussi l'occasion de recevoir la famille, les amis ou les collègues. On mets alors les petits plats dans les grands. Meme les budgets plus modeste offrent alors ce qu'ils ont de meilleur, se surpassant pour honorer leurs hotes.

J'étais quant à moi invité hier chez une collègue de bureau. Ne vous arretez pas à cette table dressée pour 8, car les minutes passant, nous fument bientot près de 25 (musulmans, coptes, catholiques ou athée) à déguster ce que nous offrait la maitresse de maison : Soupe de lentilles ou d'épinards, légumes farcis, diverses viandes et volailles, riz aux amandes, moussaka, gratin de pates et salades diverses.

Ce fut un grand moment de convivialité.

Merci Lamia.

Mois de Ramadan, mois d'Iftar. L'Iftar, c'est la quotidienne rupture du jeune (je sais il y a un accent !) Alors l'expat moyen (comme moi par exemple :) en profite pour découvrir de nouvelles piscines du Caire qu'il ne connait pas encore !!!

Le vendredi c'est que du bohneur pour ce dernier : Jour de WE, personne dans les rue pour l'aller, à l'heure de la prière (12h/13h) !!! Au moment de l'Iftar (vers 17h30), personne dans les rues pour le retour !!!

Entre les deux, détente et déjeuner autour d'une piscine presque vide :) , avec en prime quelques kilomètres de conduite délassante... donc rares...

Difficile vie d'expat...

Promenade dans la palmeraie : colonne de gauche...

Au bord d'un canal de la palmeraie...

Aujourd'hui, promenade découverte dans une palmeraie, à environ 20 km du Caire, sur la route de Saqqarah. C'est la saison de la récolte des dattes.

Nous passons d'un enclos l'autre, accueillis par des paysans tout sourire qui nous font momentanément oublier la chaleur.