blog - pat l'expat au Caire

C'est un petit palais construit en 1933 par le prince Amr Ibrahim (petit fils de Méhémet Ali) qui abrite le musée des céramiques islamiques. L'architecture du bâtiment est "orientale", faite d'un mélange de style turc, marocain et andalou. Les murs et les plafonds sont entièrement recouvert de stucs ou de faïence, ponctués par d'immenses cheminées de forme conique (également en faïence, aux motifs floraux à dominante bleue et verte).

A l'étage, on peut apercevoir une salle de bain du palais, toute en marbre blanc avec une baignoire encastrée dans le sol, typique de cette époque.

La collection ravira les amateurs éclairés :) Les autres visiteurs trouveront cela un peu redondant. La présentation est l'éclairage sont de qualité, mais les indications réduites au minimum : Provenance et datation. Aucune explication plus thématique ne vient enrichir cette exposition.

J'ai bien aimé la salle "fatimide" (ancienne salle à manger) qui présente un ensemble de céramiques du XIéme siècle fabriquée en Egypte, dont les couleurs dominante sont l'écru et le marron glaçé, parfois relevé d'un peu d'or satiné.

Une autre salle offre une surprenante collection très colorées d'assiettes provenant d'Iznik (Turquie) 

(site Internet du musée)

Mais que faire de nouveau et d'interessant aujourd'hui !

Je sors juste d'un mauvais rhume et je n'ai pas beaucoup de courage depuis ce matin.

Il me vient une idée : Je vais mettre le nez dehors et pousser à pied jusqu'au musée d'art moderne que je n'ai encore jamais visité...

Il est 14h00 quand j'arrive devant ledit musée qui se trouve à quelques dizaines de mètres de l'opéra du Caire, sur l'île de Zamalek.

Pas de chance. Il vient justement de fermer et n'ouvrira de nouveau qu'à partir de 17h00 (et ce jusqu'à 22h00 !!!) 

Vraiment pas de chance : J'ai choisi le seul musée du Caire qui fait "nocturne" et (ré) ouvre à l'heure où tous les autres ferment !

Maalesh :)

PS : Je trouve une incroyable similitudee entre cette entrée et un pylône de temple pharaonique (taille, couleurs, pavoisement...)  

Les barques solaires sont indissociables des pyramides.

Cinq fosses furent découvertes autour de celle de Khéops : 3 vides à l'Est lors de fouilles anciennes et deux au Sud en 1954. Ces deux dernières, de forme rectangulaire, protégées par des énormes blocs de calcaire de plus de 15 tonnes, contenait chacune une embarcation complète... mais en pièces détachées !

Un des deux bateaux est toujours dans sa fosse, intouché, tandis que l'autre à été patiemment reconstitué et placé juste au dessus de son emplacement  d'origine.

(La barque solaire funéraire de khéops a été déposée dans un petit musée au pied de la Grande Pyramide. Le bâtiment, genre "baraque de chantier", défigure le site et sera déplacé  lors de la création du futur  Grand Musée Egyptien).

Dix années ont alors été nécessaires à Hadj Ahmad Youssef pour réaliser un puzzle de 1224 piéces et redonner vie à cette magnifique embarcation en bois de cèdre de 43 mètres de long que nous contemplons à présent !!!

Quand à la signification de la présence de si nombreuses barques au pied des pyramides, les avis divergent encore même si la relation avec les voyages du roi dans l'au-delà  ne fait, elle, aucun doute.

Certains avancent l'idée que quatre d'entre elles désservaient les points cardinaux, la dernière étant celle qui avait apporté le défunt dans sa dernière demeure. D'autres prétendent que toutes les barques ont été réellemment utilisées par le roi lors de déplacements ou de cérémonies rituelles... il y a plus de 4500 ans !!!

(l'entrée du Palais d'Abdine, 22 juin 2007) 

La construction de cet immense palais situé en plein centre du caire aurait dû être achevé en même temps que le canal de Suez. Il y eu un peu de retard et ce n'est qu'en 1874 que l'édifice fût terminé.

Il servit alors de résidence royale jusqu'à l'abolition de la monarchie en 1952. Le palais, devenu présidentiel, fût abandonné de longues années avant de bénéficier d'une importante restauration.

Aujourd'hui, une partie du palais à été transformé en musée ; Une autre partie abrite quelques services du gouvernement et le reste ne se visite pas...

Le musée se divise en 4 thèmes, la part du lion étant réservé à une remarquable collection d'armes. Passé l'entrée et les grands jardins, la première salle pourrait pourtant faire reculer le visiteur curieux : A la vue de cette vitrine pleine d'armes de guerre plaquées or en provenance d'Irak, on craint pour la suite !

Il n'en est rien.

Même si il s'agit bien évidemment d'armes (et l'on est pas obligé d'aimer), j'avoue que l'ensemble est impressionnant, tant dans les choix, la mise en valeur et la propreté de ces milliers d'armes blanches ou à feu. Toutes les époques et les pays sont représentés, avec une prédominance de l'europe du XIXèmr au XXème Siècle. On trouve aussi parfois des armes étranges et  insolites qui tiennent plus du prototype !!!

La suite de la visite s'articule autours des "Décorations honorifiques étrangères", puis viennent les cadeaux d'Etat reçus (un peu de tout, jusqu'au pire, suivant la provenance :)

Enfin, pour finir , on peut découvrir dans de larges vitrine de la "vaiselle" datant de l'époque royale : Porcelaine , cristal et argenterie... Une dernière petite pièce nous propose une  magnifique collection de vases Gallé. 

Nous sommes restés deux heures dans le palais et furent, comme bien souvent, les deux seuls visiteurs ! C'est vraiment dommage car c'est là un musée de qualité ( pour une entrée dérisoire à 1,30 euro !!!)

C'est en 1915 que fut construit le palais de Mohammed Mahmoud Khallil et de sa femme (française) Emeline Lock. Ils y résidèrent jusqu'en 1960 et c'est en 1962 que la bâtisse devint musée, dévoilant ainsi aux amateurs d'art toutes les oeuvres  patiemment collectionné par le couple durant toute leur vie.

(Le Caire, 8 juin 2007)

C'est la peinture française du XIXème siècle (surtout de la seconde moitié) qui est la clef de voûte de la collection : On se promène sur trois étages entre Millet, Corot, Courbet, , Ingres, Delacroix, puis viennent Renoir, Pissaro, Van Gogh (ci-contre), Monet, Jongkind, Toulouse-Lautrec, Daumier, Rousseau (Théodore ! pas le douanier), Daubigny, Gauguin et bien d'autres encore... (à découvrir aussi  de très interressantes miniatures)

La sculpture de la même époque est, elle aussi, bien représentée, avec Rodin, Carpeaux ou Barye (ci-dessus).

Le musée est enfin un "cabinet de curiosités", et, ici ou là, dans des vitrines qui semblent être d'origine, on découvre de nombreuses collections de pots, boîtes, coupelles, étuis où vases dans les matières les plus variées : Laque, cristal de roche, corail, bronze et bien sûr en porcelaine. la majeure partie de ces pièces, parfois très anciennes, provient d'extrême-orient...

J'avoue que peu  de ces oeuvres  sont réellement exceptionnelles par leur facture, mais cela reste un grand bonheur  de se promener, absolument seul (1h30 chrono), en plein centre du Caire (à 100m du Sheraton) au milieu de telles richesses.

Un brin d'imagination et on se croirait à la maison, tant cet agréable et lumineux palais/musée au bord du Nil reste vraiment à taille humaine...

Vous trouverez (ICI) le lien officiel du musée (choisissez la version anglaise, et seulement celle en français si vous voulez vous gausser sur la traduction !)

Le Caire conserve, au sud de l'ile de Rhoda,  un des nombreux nilomètres essaimés le long du Nil. Alors que la grande majorité d'entre eux datent de l'époque pharaonique, celui du Caire nous à été légué par les premiers occupants arabes, au tournant du 8ème siècle.

Les nilomètres n'avait qu'une utilité (établir la hauteur des eaux du Nil) et plusieurs buts : Prévoir les crues annuelles, imaginer la qualité des récoltes, établir des taxes en fonction de ses dernières, protéger des zones innondables mais habitées, et enfin pour ce qui est du Caire,  s'assurer du niveau des canaux qui desservaient l'eau du Nil à la population...

Le Nilométre du Caire est à sec depuis la construction des barrages d'Assouan. Les graduations étaient gravées sur la colonne centrale, haute de près de 10m et surmontée d'un chapiteau corinthien. Le toit de forme conique, vu de l'extérieur, à été ajouté au XIXème par Mohamed Ali et décoré selon les standards de l'époque.

Bar-Lev est le nom du chef d'état-major de Tsahal qui fit édifier en 69/70 cette ligne de défense anti-artillerie, afin qu'Israël puisse conserver ses positions dans le Sinaï après l'annexion de ce dernier lors de la guerre des Six Jours en en juin 1967.

Cette ligne s'étendait côté Sinaï tout au long du canal de Suez.

Sadate lanca à son tour une offensive contre l'armée Israélienne le 6 octobre 1973 : C'est, selon les belligérants, la Guerre du Kippour ou celle du Ramadan.

Militairement, c'est manifestement Israël qui eût le dessus, mais diplomatiquement, ce fut un succés arabe. Le Canal rouvrit en 1975 et les accords de paix de Camp David furent signés en 1978 par Begin et Sadate sous l'oeil satisfait de Carter.

Ce fortin, transformé en musée que presque personne ne visite (faut reconnaître qu'il n'a rien de folichon !), n'a qu'un intérêt limité, si ce n'est celui de vestige historique. On y trouve quelques blockhaus, des tranchées, du barbelé et quelques pièces d'artillerie... Il se trouve au bord de la route Suez/Sharm à une vingtaine de kilomètre du Canal...

Le Khamsin est un vent chaud qui nous vient du désert et qui souffle généralement courant mars et Avril. Mardi dernier, ça a duré la journée entière et malgré les précautions d'usage, tout l'appart fut recouvert d'une généreuse couche de sable !!! 

(Le Caire, 17 avril 2007)

La petite famille est arrivée cette nuit !

Nuit courte, donc programme pas trop chargé : Citadelle (dont le musée militaire), souk, maison fatimide et parc Al Azhar pour profiter d'une glace au coucher du soleil...

Peinture "allégorique" et monumentale à l'entrée du musée militaire de la Citadelle, Moubarak est bien sûr au centre !!!

Char "original" de Toutankhamon, trouvé en 1922 dans la tombe du jeune pharaon

(Musée militaire de la Citadelle, 08 avril 2007)

C'est un plaisir de découvrir de nouveaux musées un peu partout dans le Pays qui n'obligent plus l'amateur à se rendre excusivement dans celui, vieillissant, du Caire.

Un des derniers en date à ouvert ses portes à Alexandrie. Bâtiment petit et nickel ou sont présentés des collections succintes de pièces de qualité.  Une muséographie réussie qui réserve à chaque étage la découverte d'une période donnée : pharaonique, copte, alexandrine ou islamique. En fait, ce pourrait être le musée idéal de ceux qui n'aiment généralement pas trop s'y rendre !!!

J'ai quand à moi été particulièrement sensible à ce magnifique portrait d'Akhénaton l'hérétique...

C'est en 1935 qu'un médecin anglais décida de restaurer ces deux bâtisses du XVIéme et XVIIème siécles en les décorant de tout ce qui pouvait être oriental ! Le tout est un peu éclectique et poussiéreux, mais cela reste un plaisir que de se perdre dans ce dédale de salles et de couloirs. J'ai retrouvé là de nombreux motifs décoratifs qui ornent la chancellerie de l'Ambassade de France...

Cette statue en granit noir, sans tete ni pieds ni mains (probablement victime des mutilations qu'infligèrent les premiers chrétiens aux divinités paiennes afin d'en chasser les démons) date du IIIième siècle avant JC et  représente semble t'il Arsinoé II, soeur et épouse de Ptolémée II, que ce dernier aurait divinisé à sa mort, en l'assimilant à Isis-Aphrodite, déesse de l'amour, sortant des ondes.

Cette magnifique sculpture fut Découverte au large d'Alexandrie par l'équipe de l'archéologue-aventurier Franck Goddio en 2001 et est, à n'en point douter la plus belle piéce présentée au Grand Palais dans le cadre de l'exposition "l'Egypte surgie des eaux" (jusqu'au 16 mars).

Je l'ai découverte en feuilletant le hors-série de Télérama (merci Amina!), servie par des textes et des photos magnifiques, et j'avoue etre tombé sous le charme. Cette statue qui mele des origines egyptiennes (la jambe gauche en avant) et romaines (ce drapé mouillé qui est d'une incroyable beauté) nous montre une autre face de l'Egypte qui n'a pas encore livrée tout ses secrets...

Ce couvent se trouve rue El Soufieh, au pied de la Citadelle, dans un quartier qui regorge de vestiges du vieux Caire islamique (comme par exemple dans la meme rue le palais du prince Taz, déja restauré ainsi qu'une immense mosquée en cours de restauration)

Ici, on se rend compte du réel effort des aurorités culturelles pour sauver pierre par pierre un patrimoine extraordinaire, faire (re)découvrir aux Egyptiens la richesse de leur Histoire et offrir par là meme au touriste de passage autre chose que des pyramides...

Les derviches "tourneurs" Mevlevi (confrérie religieuse fondée au 13ème siècle en Turquie) se sont installé au Caire du 17ème siècle jusqu'au début du 20ème) Les moines vivaient dans des cellules isolées et se retouvaient pour les repas ainsi que dans le "samaakhana", vaste salle ronde toute de bois, pour y effectuer leurs danses rituelles.  

Cet ensemble de batiments, en cours de restauration depuis plus de 20 ans (équipe et fonds italiens) abrite également, outre les cellules des moines, une mosquée, un mausolée, une madrassa ... et une école pour former de jeunes Egyptiens aux méthodes de restauration. 

Un petit coup de gueule ! On pourrait en avoir cent quand on passe une semaine à Louxor!, la ville des arnaques et des caléches, mais je n'aurai que celui-ci : Le prix d'entrée du Musée. 70 livres égyptiennes, soit environ 9,50 euros.

C'est plus cher que le Louvre alors que c'est 100 (ou 200) fois plus petit ! Je me risquerai aussi à dire que vu les objets exposés (sculptures "pharaonique" et en pierre pour la plupart), c'est également un brin moins varié que le Louvre !

Malgré que ce musée soit d'une très grande qualité, des oeuvres à leur présentation, rien ne justifie ce prix. C'est juste un attrape-couillon de plus... Passage obligé du touriste qui n'a généralement pas ce musée dans son forfait "croisière" et qui doit bien occupé la "soirée libre" de son court séjour...

Le musée de la mommification (1 unique pièce et 20 mn de visite si vous trainez!) est à 7 euros : Pas mal non plus !

Juste pour polémiquer : Je vous dit pas les sommes dépensées par les pays occidentaux pour la recherche et la mise en valeur du patrimoine Egyptien : Ce sont des polonais qui remonte Hatchepsout, Leblanc est depuis plus de 20 ans au chevet du Ramesséum, et les espagnols, les italiens, les américains et j'en passe...

Tout ca pour dire qu'en quelque sorte on passe deux fois à la caisse...

Juste pour le fun : si dans la queue devant vous se trouve un milliardaire koweiti ou assimilé ou un Lybien en vadrouille (bon d'accord c'est assez rare:), vous découvrirez qu'il obtiendra 90% de remise parce qu'arabe !!!

Vous trouverez ici, sur Insécula la presque intégralité de la très belle collection du musée de Louxor.

Juste un mot sur Akhénaton. Non pas le leader D'IAM (qui avait pourtant rencontré au début des années 90 les rappeurs Khéops et Imhotep, avec qui il forme toujours le groupe en question !) , mais bien l'hérétique de Tel El-Armana, Aménophis IV.

Le fils d'Amenophis III (et accessoirement père de Toutankamon) fit un passage éclair dans la destinée de l'Egpte et manqua de bouleverser l'histoire, il y a plus de 3500 ans. En effet, ce bougre ne désirait à l'époque qu'un seul dieu..... ce dont se sastisfont  à présent plusieurs milliards d'humains !!!

Parler d'Akhenaton, c'est surtout pour moi l'occasion de vous (re)présenter ce buste qui se trouve dans un musée d'Alexandrie et que je trouve toujours aussi "captivant" !!!