blog - pat l'expat au Caire

Bar-Lev est le nom du chef d'état-major de Tsahal qui fit édifier en 69/70 cette ligne de défense anti-artillerie, afin qu'Israël puisse conserver ses positions dans le Sinaï après l'annexion de ce dernier lors de la guerre des Six Jours en en juin 1967.

Cette ligne s'étendait côté Sinaï tout au long du canal de Suez.

Sadate lanca à son tour une offensive contre l'armée Israélienne le 6 octobre 1973 : C'est, selon les belligérants, la Guerre du Kippour ou celle du Ramadan.

Militairement, c'est manifestement Israël qui eût le dessus, mais diplomatiquement, ce fut un succés arabe. Le Canal rouvrit en 1975 et les accords de paix de Camp David furent signés en 1978 par Begin et Sadate sous l'oeil satisfait de Carter.

Ce fortin, transformé en musée que presque personne ne visite (faut reconnaître qu'il n'a rien de folichon !), n'a qu'un intérêt limité, si ce n'est celui de vestige historique. On y trouve quelques blockhaus, des tranchées, du barbelé et quelques pièces d'artillerie... Il se trouve au bord de la route Suez/Sharm à une vingtaine de kilomètre du Canal...

(Désert noir, 11 avril 2007)

(Dahab, Mer Rouge, 9h00, 13 avril 2007)

Les vacances en famille continuent... 

Journée d'aujourd'hui (de nouveau) consacrée aux pyramides !

Dashour, la pyramide "rhomboïdale"

Dashour, deuxième antichambre de la Pyramide Rouge

Les Pyramides de Guiseh

(09 avril 2007)

C'est un plaisir de découvrir de nouveaux musées un peu partout dans le Pays qui n'obligent plus l'amateur à se rendre excusivement dans celui, vieillissant, du Caire.

Un des derniers en date à ouvert ses portes à Alexandrie. Bâtiment petit et nickel ou sont présentés des collections succintes de pièces de qualité.  Une muséographie réussie qui réserve à chaque étage la découverte d'une période donnée : pharaonique, copte, alexandrine ou islamique. En fait, ce pourrait être le musée idéal de ceux qui n'aiment généralement pas trop s'y rendre !!!

J'ai quand à moi été particulièrement sensible à ce magnifique portrait d'Akhénaton l'hérétique...

Le désert blanc se trouve à environ 500km au sud-ouest du Caire...

(Désert blanc, 9 mars 2007)

Réservoir d'eau douce 

Lac d'eau légèrement saumatre

Quelques hotels de bahareya possèdent des piscines comme celle-ci.

L'eau provient des entrailles de la terre et jaillit naturellement très très chaude. Quand on vient s'y détendre après une journée de safari dans le désert, on profite alors de toutes les vertues curatives qui lui sont attribuées... 

Cette eau couleur "terre" est renouvelée chaque jour... 

L'album "quartier des tanneurs" est en ligne colonne de gauche

Je ne vous ferai pas un cours magistral sur la tannerie.

Meme si j'ai pu découvrir dans cet atelier la presque totalité des étapes de fabrication (environ une quinzaine), je ne suis pas certain de pouvoir toutes les remettre dans l'ordre.

Après les avoir débarassé de leurs poils, les peaux sont à mi-parcours de fabrication toutes blanches et flasques. Elle sont alors teintées chimiquement, tendues sur des cadres et mises à sècher à l'air libre sur les toits. Les derniers traitements leurs donnent le fini qu'on connait !

Il ne faut pas se fier à la vision de ces ateliers archaiques où des générations de tanneurs se sont succédés : La qualité de ces cuirs est très recherchée et les peaux (celle de vache est la plus prisée) finissent bien souvent dans les ateliers de couture ou chez les maroquiniers européens. 

Quant à l'environnement, rien n'est fait malheureusement  et ce sont des dizaines de tonnes de produits chimiques qui doivent rejoindre le cours du Nil chaque année !!!

Dans le quartier des tanneries du Caire cohabitent 2 industries.

La première dans l'ordre de préséance est celle de la fabrication de la gélatine.

Le collagène est une protéine présente dans les tissus animaux, surtout dans les os et les peaux. Pour l'extraire de ces dernières, les artisants les plongent plusieurs semaines dans des immenses bassines de lait de chaux. Après divers traitements, on obtient un liquide jaunatre et gélatineux qui est versé dans des boites en fer blanc.

Après refroidissement, les cubes obtenus sont trempés dans un bain puis coupés en tranches qui sont disposées à l'air libre sur des clayettes recouvertes de grillages. Ce sont ces fameuses tours que l'on apperçoit de très loin !

Une fois déshydratées, elles sont stockées, puis vendue à la tonne. Cette gélatine, hygièniquement un peu douteuse, à peu de chance de finir dans votre assiette, mais plus surement sur vos pellicules photos ou dans les colles de papier peint...

Il est des quartiers du Caire où personne ne va, mis à part ceux qui y travaillent. Cela faisait longtemps que j'avais aperçu ces droles de tours en bois de l'autre coté de l'ancien aqueduc. Des amis m'avaient dit que c'était là le quartier des tanneurs, peu fréquentable à cause de la saleté, la pauvreté et surtout l'odeur...

Dimanche dernier, c'est avec Rachid que nous avons poussé la porte. Nous avons découvert un quartier très humain qui vit autour de deux industries : La fabrication de gélatine et le tannage, toutes deux issues du traitement des peaux de betes...

Les gens sont évidemment curieux et accueillants, comme partout ou l'étranger se fait rare, les rues sont de boue et l'odeur ma foi reste très supportable (bon d'accord, en plein été cela doit etre un peu plus trash !)

Deux post suivront ce WE.

La ballade au Fayoum, cette dépression de 18000 km² au sud-est du Caire, se termine. Je ne ferais pas un post sur les trois lacs que compte l'oasis, car le temps peu clément ne les mets guère en valeur sur les photos ce jour là !.

Nous finissons donc par le Qasr Quarun, un temple ptolémaique (environ 300 av.JC) qui faisait partie de la cité de Dionysias dont il ne reste pratiquement rien.

Il était dédié, comme souvent au Fayoum, au dieu crocodile "Sobek". Deux escaliers latéraux permettent d'accéder au toit-terrasse...

Bon d'accord, quand on arrive de loin, on a un peu de mal a comprendre que nous y sommes, tellement cette colline ressemble à tout sauf à une pyramide... L'oeil s'habitue, et plus on approche, plus il est évident que nous avons affaire à une construction humaine, malgré les avanies que près de 40 siècles lui ont fait subir...

C'est Amenemhat III, pharaon de la XIIème dynastie (moyen empire, vers 1800 av. JC) qui décida de la constuire ici, à quelque kilomètre de l'ancienne Crocodilopolis (aujourd'hui Medinet Al-Fayoum), afin de s'y faire enterrer.

La structure était composée de millions de petites briques crues fabriquées avec du limon du Nil et de la paille hachée. Le tout était habillé d'un parement en calcaire blanc dont on aperçoit encore une partie intacte vers la porte d'accés à la galerie qui mène au tombeau (On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi cette entrée est située au sud, alors que celles des pyramides est immanquablement coté nord ! Quand au tombeau, il est tout entier noyé par les eaux d'infiltration...)

Cette pyramide, qui faisait 100m de coté et près de 60m de haut, devait avoir fière allure, et seule notre imagination peut nous permettre d'en avoir une idée précise... 

Je reste quant à moi surpris que ce tas de briques qui s'éffritent dés qu'on les touche ai pu traverser 3800 ans...

Karanis fut fondée au 3ème siècle av JC par l'un des Ptolémées pour y loger ses mercenaires Grecs.

Située à mi-chemin entre les les anciennes cités du delta et la riche oasis du Fayoum, elle prospéra rapidement et compta environ 5000 habitants. Il est bien difficile d'imaginer maintenant l'opulence de cette époque car toutes les constructions en brique ont à présent presque totalement disparues.

Reste pour satisfaire notre imaginaire les deux temples. L'un d'eux était dédié au dieu Sobek. Un crocodile vivant (la représentation du dieu) y était adoré, puis était momifié à sa mort...

On trouve également épars sur le site des meules, jarres, autels ou morceaux de colonnes qui nous indiquent clairement l'appartenance de la cité à trois mondes : L'égyptien, le grec et le romain...

Petit détail peu habituel : Une baignoire semblable à celles que nous utilisons maintenant !

C'est en 1935 qu'un médecin anglais décida de restaurer ces deux bâtisses du XVIéme et XVIIème siécles en les décorant de tout ce qui pouvait être oriental ! Le tout est un peu éclectique et poussiéreux, mais cela reste un plaisir que de se perdre dans ce dédale de salles et de couloirs. J'ai retrouvé là de nombreux motifs décoratifs qui ornent la chancellerie de l'Ambassade de France...

Dans de nombreux quartiers du Caire, d'anciennes tombes sont disséminées au milieu des habitations (ou bien les habitations furent construites autour des tombes !!!).

La vie continue donc ainsi parmi les vivants ...

Vous trouverez colonne de gauche (Nouvel album)  un résumé photo de la visite il y a 15 jours de deux fameux monastères du désert d'Arabie (Nom du désert entre le Nil et la mer Rouge ; de l'autre coté, c'est le désert lybique) qui se trouvent sur la route d'Hurghada, à environ 250 km du Caire...

C'est ainsi que nombre d'étrangers nomment ce monument de 187m (il ne les parait pas !!!) érigé par Nasser sur l'ile de Gezira en plein centre du Caire, avec des fonds américains supposé détournés !

Son nom officiel de "la tour du Caire" est aussi fade que l'interet de la construction elle-meme...

A quelques dizaines de mètres de la tour, on trouve ces impressionnants ficus bengalensis.

Ce Saint Paul égyptien est bien sûr à ne pas confondre avec Saint Paul Apôtre (ou quelques nombreux autres).

Celui ci était un modeste cultivateur qui décida, suite à ce qui semble etre des déboires conjugaux, de se retirer du monde et vécut selon la légende jusqu'à 105 ans ! Il fut  disciple de saint Antoine (qu'il a dailleurs rencontré, comme "voisin"!) et il est considéré comme le premier ermite chrétien.

On retrouve dans la partie ancienne du monastère fortifié de Saint Paul  l'incontournable tour centrale et son accés par petit pont levis, l'église construite à l'emplacement de la grotte de l'ermite ainsi que sa tombe, la souce d'eau, le réfectoire, etc...

Juste un post pour vous avertir que le dernier album de la série "vacances d'hiver à Louxor" est en ligne (colonne de gauche). Vous y trouverez un condensé de toutes les merveilles (ou presque) de la vallée thébaine : Memnon, Medinet Habu, Raméséum, Hatchepsout, Séthy I, etc... ,avec en final, un petit tour en ballon...

Je profite de l'occasion pour vous présenter un géant foudroyé : Le soleil des princes, le "ka" de Ramsès II.

Cette statue en granit (qui mesurait 20m et pesait environ 1000 tonnes) accueillait le visiteur juste avant de pénétrer dans le Raméséum ! On peut encore apercevoir sur la pierre quelques détails d'une finesse surprenante...

Samedi dernier était consacré à la visite de deux monastères sur la route d'Hurgada. La facheuse panne de voiture est quant à elle maintenant oubliée !

Le monastère de Saint Antoine est remarquable pour (entre autres) deux raisons : La première parce que c'est le premier monastère chrétien édifié en terre d'Egypte. La seconde tient au fait que ce "Saint Antoine" (à ne pas confondre avec une trentaine d'autres, dont celui "de Padoue") peut-etre considéré comme le père du monachisme chrétien.

Cet Egyptien, riche propriétaire terrien en Haute-Egypte qui vécut au IV siècle ap. JC, abandonna très jeune la fortune héritée de ses parents et choisi une vie dénuée de tout. Il eu rapidement de nombreux disciples et posa les fondement de la vie érémitique (qui à trait aux ermites -ou anachorètes- en opposition au cénobites qui étaient des moines qui, bien que vivant dans des cellules isolées, partagaient la vie et le travail quotidien)

Dans le monastère, il ne reste bien évidemment que peu de vestiges d'époque. On peut cependant visiter la petite église aux fresques remarquables, le réfectoire, divers moulins, la source d'eau et une grotte dans la montagne ou le Saint aimait à de retirer...

A lire cette interview du ministre du Tourisme (ici), on imagine les efforts qu'il faudra aux autorités pour faire comprendre au Egyptiens que le touriste n'est pas qu'une vache à lait !

Malgré une explosion du nombres de visiteurs (quelques chiffres : 1,2 millions en 1980 ; 2,4 en 1990 ; 5,5 en 2000 et presque 10 millions atteint en 2006 (bien que les derniers attentats aient fait 20 morts en avril dernier !!!), force est de constater que le "touriste" revient rarement en Egypte.

"Les gens prennent la venue des touristes comme un fait accompli, mais ils les traitent mal : ils les harcèlent et ne leur fournissent pas une bonne qualité de service"

Bien sùr, avec l'emmergence de nouveaux pays potentiellement riche (Russie, Chine, Inde,..) ont pourrait imaginer que le flot de visiteurs ne cessera jamais. Je ne serais pas aussi catégorique. Si presque 70% des visiteurs sont européens, c'est parce qu'ils sont culturellement attiré par ce pays, ce qui n'est pas vraiment le cas des Russes qui préfèrent, et de loin, les plage du Sinai et la farniente. Quand aux Indiens ou au Chinois, je n'en ai pas appercu beaucoup à Louxor le mois dernier !

Les plages peuvent se créer (on verra Dubai et d'autres dans quelques années), pas une histoire millénaire dont justement les Européens sont friands.

Il faut aussi prendre en compte l'évolution de la consommation du pétrole et la difficulté que l'on aura bientot (plus vite que l'on ne croit) à voyager loin et pas cher...

Le but de n'importe quel commerçant dans le Monde, c'est de souhaiter que son client revienne... but que ne semble pas partager de nombreux Egyptiens.

Ces quelques "mauvais commerçants", taxis, vendeurs d'éffluves ou de moulages, de tours à dos d'anes, chameaux ou félouques et racolleurs en tout genre   (que l'on rencontre aussi sous d'autres formes, soyons objectifs, à Paris, New-york ou Moscou!) ne doivent pas nous faire oublier que l'immense majorité des gens rencontrès "hors-circuit" sont adorables...

Juste ne pas tuer la poule aux oeufs d'or, dans ce pays ou le tourisme est la première source de revenus (devant le Canal de Suez ou le pétrole ! ) et une chance pour le developpement et contre la pauvreté...

Après une fiesta le jeudi (merci "Maraschli & co"), puis une autre le vendredi (merci Alex, Andy et steph), il fallait pas mal de volonté pour entreprendre samedi la visite des monastères coptes de St Paul et St Antoine, à presque 250 km du Caire, sur la route d'Hurghada.

Tout se passait très bien jusqu'à ce que la voiture me lache, merci St Antoine !!!

Heureusement,  je n'étais pas seul et un dévoué collègue copte (merci Mohib) a bien voulu passer la nuit au monastère, comme d'ailleurs la voiture, tandis que le groupe prenait le chemin du retour !

Les choses sont presque rentrées dans l'ordre à présent et nous garderons malgré tout un bon souvenir de cette journée un peu particulière... 

Ai je besoin d'ajouter que des photos suivront ?  :)

Abydos et Dendérah : Un tas de colonnes colonne de gauche :)

Très peu de touristes (juste quelques cars par jours :) poussent jusqu'à Abydos. Là, ce n'est pas la magie de Philaé, de Karnak ou d'Edfou qui fonctionne : pas de pylones ou de statues gigantesques, juste le temple de Séthy I (terminé par son fils Ramsès II, encore lui !)

Abydos est peut-etre pourtant le site sacré majeur des anciens Egyptiens. On y a découvert des tombeaux de la I Dynastie datant de presque 5000 ans, soit plus vieux de 1500 ans que les édifices actuels. La légende prétend que la tete d'Osiris, roi de l'Age d'or, dont les morceaux du corps furent dispersés par son frère Seth après qu'il l'ait assassiné, est enterrée ici. Ce temple fut jusqu'à l'époque romaine un lieu  pélerinage essentiel où l'on célèbrait entre autres les "mystères d'Osiris".

Restons donc un instant dans le mystère, ou pour le moins la symbolique : mis à part que ce temple fut construit par Sèthy (l'homme du dieu Seth, donc "l'assasssin" d'Osiris !) et sur un plan en équerre (unique en Egypte) qui symbolise en hiéroglyphe le mot " Dieu", la succession de salles s'organisent autour des chiffres 2 et 7 : 2 cours, 2 pylonnes, 2 salles hypostyles, 7 portes, 7 chapelles, etc... Une petite salle à deux colonnes au fond du temple est totalement close de murs et inaccessible : Comment mieux indiquer que l'ultime mystère ne saurait etre dévoilé?...

N'oublions pas non plus le "couloir de la liste royale" où Séthy I eu la lumineuse idée de faire graver la liste de ses 76 prédécesseurs, et qui, malgré quelques approximations reste un outil bien précieux à tout égyptologues...

Mettons les choses au point : C'est au colosse de droite (quand on les regarde de face)  que l'on a donné dés l'antiquité le nom de Memnon (heros mythologique d'homère).

Suite à un tremblement de terre (en 27 av. JC), des failles dans la statue faisait qu'elle émettait de mystérieux sons mélodieux et tout le "monde" égyptien, grec et romain, se bouscula alors pour venir l'entendre. L'empereur Septime Sévère, pour honorer la statue, voulut la rafistoler un brin, mais le doux son disparu à jamais !

Aujourd'hui il est d'usage de dire à propos des deux statues : Les Colosses de Memnon.

J'aime particulièrement ces deux statues monolytiques de quartzite rouge (18 mètres de haut et 1300 tonnes chacune) qui représentent Amenhotep (ou Aménophis) III assis devant l'entrée de son temple funéraire dont il ne resque pratiquement plus rien. C'était alors pourtant le temple "des millions d'années" le plus vaste de la nécropole thébaine !

Je les aime pour leur gigantisme, leur coté un peu paumé au bord de la route (ou tout les touristes s'arretent sans exception), mais surtout aussi parce que ce sont surement les seules antiquités dont l'accès est gratuit à Louxor :)

Il y a plusieurs explications quand à la "disparition" du gigantesque temple : De nombreuses parties en briques se sont affaissées devant les assauts répètés du Nil qui arrivait jusqu'ici durant les crues annuelles (j'ai meme lu que c'était peut-etre là un effet recherché, le temple flottant alors sur l'eau !). Pour ce qui est des blocs de pierre, c'est un peu plus prosaique : Merenptah, fils de Ramsès II, en a piqué la plus grande partie pour construire son propre temple un peu plus loin ! Une vieille habitude dans la vallée...

Avec une semaine entière de vacances, je souhaitais bien évidemment en profiter pour visiter les antiques cités d'Abydos et de Dendérah, respectivement à 170 et 65 km de Louxor.

Il faut dire que ça se mérite : Rendez-vous à 7h30 pour former le convoi (quelques 40 ou 50 véhicules ce jour là !), départ 8h tapante pour Abydos et retour à Louxor vers 18h en ayant fait le crochet par Dendérah, soit au total 6heures de route et 4h de visite !!! Le tout sous la surveillance constante et étroite de la police ou de leurs aides villageois.

Construit sous les Ptolémées (vers 300 av. JC) et achevé par les romains, ce temple dédié à Hathor, déesse de l'amour, de la joie et de la musique est le dernier d'une série de monuments formant une chaine sacrée.

Belle foret de colonne dés l'entrée. Dommage que les coptes anciens (un brin puritains) se soient acharné à marteler (presques) toutes  les représentations de la déesse aux oreilles de vache...

Colonne de gauche : Les deux temples de la rive Est, le Nil et le Winter Palace (faut bien se reposer un peu !)