blog - pat l'expat au Caire

Le Caire conserve, au sud de l'ile de Rhoda,  un des nombreux nilomètres essaimés le long du Nil. Alors que la grande majorité d'entre eux datent de l'époque pharaonique, celui du Caire nous à été légué par les premiers occupants arabes, au tournant du 8ème siècle.

Les nilomètres n'avait qu'une utilité (établir la hauteur des eaux du Nil) et plusieurs buts : Prévoir les crues annuelles, imaginer la qualité des récoltes, établir des taxes en fonction de ses dernières, protéger des zones innondables mais habitées, et enfin pour ce qui est du Caire,  s'assurer du niveau des canaux qui desservaient l'eau du Nil à la population...

Le Nilométre du Caire est à sec depuis la construction des barrages d'Assouan. Les graduations étaient gravées sur la colonne centrale, haute de près de 10m et surmontée d'un chapiteau corinthien. Le toit de forme conique, vu de l'extérieur, à été ajouté au XIXème par Mohamed Ali et décoré selon les standards de l'époque.

Il faut bien l'admettre, le Monastère Ste Catherine est plutôt petit.

Je ne parle pas de la pagaille quand des dizaines de touristes se pressent chaque jour dés l'ouverture des portes (c'est limité de 9h à midi!) et viennent obstruer l'étroit passage qui mène d'un côté (à gauche) au Buisson Ardent, et de l'autre (à droite) à l'église de la Transfiguration.

Pour des raisons évidentes de quiétude, ni la mosquée, ni la prodigieuse bibliothèque qui renferme des milliers de manuscrits ne se visitent....

Le manque d'espace se fait aussi sentir au cimetière ! C'est pourquoi depuis des centaines d'années les moines sont enterrés dans les plus vieilles tombes, dont on "vide" le contenu pour le déposer dans l'ossuaire : Les crânes d'un côté, le reste des ossements de l'autre....

Ok, j'aime bien le titre du post ! 

Vous vous demandez bien ce que j'ai pu encore trouvé là !!!

C'est pourtant le vrai nom (hammam Fara'un) de cet endroit, aussi excitant que celui du post précédent. De quoi s'agit'il ? De sources chaudes et sulfureuses d'un côté de la route, et de résurgences dans la mer Rouge, de l'autre côté de ladite route (Cela se trouve à environ 120 km quand on vient de Suez et que l'on se dirige vers Sharm...).

Le concret : Deux grottes cavités sur le bord de la route. Il y fait très chaud et l'odeur est moyenne (source sulfureuse vous dis-je!). L'eau passe en dessous de la route et va se jeter dans la mer. C'est très chaud (environ 70°) et cela "fume", même si c'est pas vraiment évident sur les photos...

L"historico-légendaire" : C'est à cet endroit qu'une légende attribue la noyade de l'armée égyptienne poursuivant Moïse (encore lui!). Quant à imaginer qu'un quelconque pharaon soit venu ici faire quelques séances de hamman, cela me parait plus qu'improbable... :)

Vous devriez me remercier de tout le mal que je me donne pour varier les post de ce blog !!!  :)

Dans la série "arrêt" touristico-culturo-religieux d'un intérêt très limité, je vous présente les sources de Moïse (Ayoun Mussa).

Cela se trouve au bord de la route, à quelques kilomètres de Suez, quand l'on se dirige vers Sharm.

Le concret : Un terrain vaguement vague ; deux puits bordées de briques crues ; de l'eau saumâtre au fond ou flotte quelques sacs plastiques ; quelques étals miséreux offrant des babioles locales...

Le spirituel : Ces puits se trouveraient sur le chemin de l'Exode. C'est là que Moïse se serait arrêté, trois jours après avoir traversé (à sec) la Mer Rouge et marché dans le désert avec son peuple en quête d'eau. C'est dans l'une de ces sources qu'il jeta un bâton. L'eau alors imbuvable devint douce et tout son peuple put s'y désaltérer...

Le lieu est si "creux" qu'un guide qui passe par là trouve bon de rajouter qu'en scrutant bien le bouquet d'arbre sur le côté, on decrypte aisément  les lettres "Allah" ecrites par l'entrelacement des troncs !

Bar-Lev est le nom du chef d'état-major de Tsahal qui fit édifier en 69/70 cette ligne de défense anti-artillerie, afin qu'Israël puisse conserver ses positions dans le Sinaï après l'annexion de ce dernier lors de la guerre des Six Jours en en juin 1967.

Cette ligne s'étendait côté Sinaï tout au long du canal de Suez.

Sadate lanca à son tour une offensive contre l'armée Israélienne le 6 octobre 1973 : C'est, selon les belligérants, la Guerre du Kippour ou celle du Ramadan.

Militairement, c'est manifestement Israël qui eût le dessus, mais diplomatiquement, ce fut un succés arabe. Le Canal rouvrit en 1975 et les accords de paix de Camp David furent signés en 1978 par Begin et Sadate sous l'oeil satisfait de Carter.

Ce fortin, transformé en musée que presque personne ne visite (faut reconnaître qu'il n'a rien de folichon !), n'a qu'un intérêt limité, si ce n'est celui de vestige historique. On y trouve quelques blockhaus, des tranchées, du barbelé et quelques pièces d'artillerie... Il se trouve au bord de la route Suez/Sharm à une vingtaine de kilomètre du Canal...

(Désert noir, 11 avril 2007)

Les vacances en famille continuent... 

Journée d'aujourd'hui (de nouveau) consacrée aux pyramides !

Dashour, la pyramide "rhomboïdale"

Dashour, deuxième antichambre de la Pyramide Rouge

Les Pyramides de Guiseh

(09 avril 2007)

La petite famille est arrivée cette nuit !

Nuit courte, donc programme pas trop chargé : Citadelle (dont le musée militaire), souk, maison fatimide et parc Al Azhar pour profiter d'une glace au coucher du soleil...

Peinture "allégorique" et monumentale à l'entrée du musée militaire de la Citadelle, Moubarak est bien sûr au centre !!!

Char "original" de Toutankhamon, trouvé en 1922 dans la tombe du jeune pharaon

(Musée militaire de la Citadelle, 08 avril 2007)

C'est un plaisir de découvrir de nouveaux musées un peu partout dans le Pays qui n'obligent plus l'amateur à se rendre excusivement dans celui, vieillissant, du Caire.

Un des derniers en date à ouvert ses portes à Alexandrie. Bâtiment petit et nickel ou sont présentés des collections succintes de pièces de qualité.  Une muséographie réussie qui réserve à chaque étage la découverte d'une période donnée : pharaonique, copte, alexandrine ou islamique. En fait, ce pourrait être le musée idéal de ceux qui n'aiment généralement pas trop s'y rendre !!!

J'ai quand à moi été particulièrement sensible à ce magnifique portrait d'Akhénaton l'hérétique...

Les travaux sérieux devraient commencer cette année pour sortir de terre ce qui deviendra à l'horizon 2011 rien de moins que le plus grand musée du Monde ! Tout est gigantesque dans le projet, à commencer par son cout prévu de plusieurs centaines de millions de dollars (financés à hauteur de 25% par l'Egypte!)...

Une des particularités du futur musée est sa conception "géo-mystico-spatiale" : Les lignes de fuite des batiments ont été calculées en fonction de l'alignement des pyramides voisines de Guizeh ainsi que de leur sommet !!!

Autre symbolique : Les initiales du futur "Great Egyptian Museum" donnent GEM, "pierre précieuse" en anglais !!!

Le désert blanc se trouve à environ 500km au sud-ouest du Caire...

(Désert blanc, 9 mars 2007)

L'album "quartier des tanneurs" est en ligne colonne de gauche

Je ne vous ferai pas un cours magistral sur la tannerie.

Meme si j'ai pu découvrir dans cet atelier la presque totalité des étapes de fabrication (environ une quinzaine), je ne suis pas certain de pouvoir toutes les remettre dans l'ordre.

Après les avoir débarassé de leurs poils, les peaux sont à mi-parcours de fabrication toutes blanches et flasques. Elle sont alors teintées chimiquement, tendues sur des cadres et mises à sècher à l'air libre sur les toits. Les derniers traitements leurs donnent le fini qu'on connait !

Il ne faut pas se fier à la vision de ces ateliers archaiques où des générations de tanneurs se sont succédés : La qualité de ces cuirs est très recherchée et les peaux (celle de vache est la plus prisée) finissent bien souvent dans les ateliers de couture ou chez les maroquiniers européens. 

Quant à l'environnement, rien n'est fait malheureusement  et ce sont des dizaines de tonnes de produits chimiques qui doivent rejoindre le cours du Nil chaque année !!!

Dans le quartier des tanneries du Caire cohabitent 2 industries.

La première dans l'ordre de préséance est celle de la fabrication de la gélatine.

Le collagène est une protéine présente dans les tissus animaux, surtout dans les os et les peaux. Pour l'extraire de ces dernières, les artisants les plongent plusieurs semaines dans des immenses bassines de lait de chaux. Après divers traitements, on obtient un liquide jaunatre et gélatineux qui est versé dans des boites en fer blanc.

Après refroidissement, les cubes obtenus sont trempés dans un bain puis coupés en tranches qui sont disposées à l'air libre sur des clayettes recouvertes de grillages. Ce sont ces fameuses tours que l'on apperçoit de très loin !

Une fois déshydratées, elles sont stockées, puis vendue à la tonne. Cette gélatine, hygièniquement un peu douteuse, à peu de chance de finir dans votre assiette, mais plus surement sur vos pellicules photos ou dans les colles de papier peint...

Il est des quartiers du Caire où personne ne va, mis à part ceux qui y travaillent. Cela faisait longtemps que j'avais aperçu ces droles de tours en bois de l'autre coté de l'ancien aqueduc. Des amis m'avaient dit que c'était là le quartier des tanneurs, peu fréquentable à cause de la saleté, la pauvreté et surtout l'odeur...

Dimanche dernier, c'est avec Rachid que nous avons poussé la porte. Nous avons découvert un quartier très humain qui vit autour de deux industries : La fabrication de gélatine et le tannage, toutes deux issues du traitement des peaux de betes...

Les gens sont évidemment curieux et accueillants, comme partout ou l'étranger se fait rare, les rues sont de boue et l'odeur ma foi reste très supportable (bon d'accord, en plein été cela doit etre un peu plus trash !)

Deux post suivront ce WE.

La ballade au Fayoum, cette dépression de 18000 km² au sud-est du Caire, se termine. Je ne ferais pas un post sur les trois lacs que compte l'oasis, car le temps peu clément ne les mets guère en valeur sur les photos ce jour là !.

Nous finissons donc par le Qasr Quarun, un temple ptolémaique (environ 300 av.JC) qui faisait partie de la cité de Dionysias dont il ne reste pratiquement rien.

Il était dédié, comme souvent au Fayoum, au dieu crocodile "Sobek". Deux escaliers latéraux permettent d'accéder au toit-terrasse...

Bon d'accord, quand on arrive de loin, on a un peu de mal a comprendre que nous y sommes, tellement cette colline ressemble à tout sauf à une pyramide... L'oeil s'habitue, et plus on approche, plus il est évident que nous avons affaire à une construction humaine, malgré les avanies que près de 40 siècles lui ont fait subir...

C'est Amenemhat III, pharaon de la XIIème dynastie (moyen empire, vers 1800 av. JC) qui décida de la constuire ici, à quelque kilomètre de l'ancienne Crocodilopolis (aujourd'hui Medinet Al-Fayoum), afin de s'y faire enterrer.

La structure était composée de millions de petites briques crues fabriquées avec du limon du Nil et de la paille hachée. Le tout était habillé d'un parement en calcaire blanc dont on aperçoit encore une partie intacte vers la porte d'accés à la galerie qui mène au tombeau (On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi cette entrée est située au sud, alors que celles des pyramides est immanquablement coté nord ! Quand au tombeau, il est tout entier noyé par les eaux d'infiltration...)

Cette pyramide, qui faisait 100m de coté et près de 60m de haut, devait avoir fière allure, et seule notre imagination peut nous permettre d'en avoir une idée précise... 

Je reste quant à moi surpris que ce tas de briques qui s'éffritent dés qu'on les touche ai pu traverser 3800 ans...

Karanis fut fondée au 3ème siècle av JC par l'un des Ptolémées pour y loger ses mercenaires Grecs.

Située à mi-chemin entre les les anciennes cités du delta et la riche oasis du Fayoum, elle prospéra rapidement et compta environ 5000 habitants. Il est bien difficile d'imaginer maintenant l'opulence de cette époque car toutes les constructions en brique ont à présent presque totalement disparues.

Reste pour satisfaire notre imaginaire les deux temples. L'un d'eux était dédié au dieu Sobek. Un crocodile vivant (la représentation du dieu) y était adoré, puis était momifié à sa mort...

On trouve également épars sur le site des meules, jarres, autels ou morceaux de colonnes qui nous indiquent clairement l'appartenance de la cité à trois mondes : L'égyptien, le grec et le romain...

Petit détail peu habituel : Une baignoire semblable à celles que nous utilisons maintenant !

C'est en 1935 qu'un médecin anglais décida de restaurer ces deux bâtisses du XVIéme et XVIIème siécles en les décorant de tout ce qui pouvait être oriental ! Le tout est un peu éclectique et poussiéreux, mais cela reste un plaisir que de se perdre dans ce dédale de salles et de couloirs. J'ai retrouvé là de nombreux motifs décoratifs qui ornent la chancellerie de l'Ambassade de France...

Située au milieu d'un quartier populaire du Caire, cette vaste mosquée offre un havre de paix et de sérénité. Elle est le plus ancien monument musulman d'Egypte resté en l'état. Construite au IX siécle en briques recouvertes de plâtre, elle fut restaurée au XIII siécle. C'est à cette période que son célèbre et étrange minaret en pierre lui fut adjoint.

Dans de nombreux quartiers du Caire, d'anciennes tombes sont disséminées au milieu des habitations (ou bien les habitations furent construites autour des tombes !!!).

La vie continue donc ainsi parmi les vivants ...

Cette statue en granit noir, sans tete ni pieds ni mains (probablement victime des mutilations qu'infligèrent les premiers chrétiens aux divinités paiennes afin d'en chasser les démons) date du IIIième siècle avant JC et  représente semble t'il Arsinoé II, soeur et épouse de Ptolémée II, que ce dernier aurait divinisé à sa mort, en l'assimilant à Isis-Aphrodite, déesse de l'amour, sortant des ondes.

Cette magnifique sculpture fut Découverte au large d'Alexandrie par l'équipe de l'archéologue-aventurier Franck Goddio en 2001 et est, à n'en point douter la plus belle piéce présentée au Grand Palais dans le cadre de l'exposition "l'Egypte surgie des eaux" (jusqu'au 16 mars).

Je l'ai découverte en feuilletant le hors-série de Télérama (merci Amina!), servie par des textes et des photos magnifiques, et j'avoue etre tombé sous le charme. Cette statue qui mele des origines egyptiennes (la jambe gauche en avant) et romaines (ce drapé mouillé qui est d'une incroyable beauté) nous montre une autre face de l'Egypte qui n'a pas encore livrée tout ses secrets...

Après le marché aux vètements et celui des animaux de compagnie, nous arrivons à un marché couvert en plein air ! Faut dire qu'il est seulement couvert par la bretelle d'un énorme autopont. Dessous, c'est un désordre indescriptible de grandes cages en bois ou s'ébattent des centaines de canards, pigeons et autres animaux de basse-cour ! La grippe aviaire n'a qu'à bien de tenir !!!

De l'autre coté du pont, une nouvelle planète. Le long d'une voie de chemin de fer désafféctée, se pressent des vendeurs autour de leur stand à meme le sol. On doit s'habituer lentement, juste pour tenter de comprendre ce qu'ils vendent réellement. Tout ne semble en effet n'etre que détritus, tas d'ordures. On a d'ailleurs parfois du mal à déterminer ou se situe la frontière entre le "stand" et le passage en terre battue !!! 

Autant l'autre coté du pont avait son coté grouillant, chamarré et folklo, ici on ressent tout de suite une extrème pauvreté, voir une misère, qui nous à vite mis mal à l'aise.

Nous n'avons pas trainé !

Rencontres heureuses et bien souvent chaleureuses...

Ce marché (à environ 2km au sud de la citadelle) était notre quète de vendredi dernier. Nous avons profité d'une belle journée (depuis, le temps c'est plutot gaté !) pour dénicher cette fameuse destination à peine citée dans les guides. Bienvenu dans un monde parrallèle !!!

En fait, il faudrait dire "marchés" au pluriel, tant les animaux laissent la place à tout ce qui peut-etre vendu : vetements, tissus, chaussures, vaisselle, bibelots, etc...

Coté animaux, nous ne sommes pas en reste : Oiseaux de toutes les couleurs, poissons idem, des chats, des chiens et bien entendu tout les animaux de la ferme. Canards, pigeons, lapins et bien d'autres. Tout cela dans un capharnaum sans nom, le brouhaha habituel et avec une foule si dense que des mains curieuses en viennent à facilement tripoter les rondeurs des rares étrangères qui passent par là !!!

Avec un peu de chance, il parait qu'on y trouve également des espèces plus rares, type araignées ou scorpions. Nous n'avons quand à nous qu'aperçu que deux vivariums peu garnis de quelques petits serpents !!!

Ce couvent se trouve rue El Soufieh, au pied de la Citadelle, dans un quartier qui regorge de vestiges du vieux Caire islamique (comme par exemple dans la meme rue le palais du prince Taz, déja restauré ainsi qu'une immense mosquée en cours de restauration)

Ici, on se rend compte du réel effort des aurorités culturelles pour sauver pierre par pierre un patrimoine extraordinaire, faire (re)découvrir aux Egyptiens la richesse de leur Histoire et offrir par là meme au touriste de passage autre chose que des pyramides...

Les derviches "tourneurs" Mevlevi (confrérie religieuse fondée au 13ème siècle en Turquie) se sont installé au Caire du 17ème siècle jusqu'au début du 20ème) Les moines vivaient dans des cellules isolées et se retouvaient pour les repas ainsi que dans le "samaakhana", vaste salle ronde toute de bois, pour y effectuer leurs danses rituelles.  

Cet ensemble de batiments, en cours de restauration depuis plus de 20 ans (équipe et fonds italiens) abrite également, outre les cellules des moines, une mosquée, un mausolée, une madrassa ... et une école pour former de jeunes Egyptiens aux méthodes de restauration. 

Vous trouverez colonne de gauche (Nouvel album)  un résumé photo de la visite il y a 15 jours de deux fameux monastères du désert d'Arabie (Nom du désert entre le Nil et la mer Rouge ; de l'autre coté, c'est le désert lybique) qui se trouvent sur la route d'Hurghada, à environ 250 km du Caire...

Au nord du souk Khan Khallili, après avoir dépassé Bab-el-Futuh (la porte des Conquètes), on trouve un des derniers ateliers de souffleurs de verre au Caire. La pièce n'est pas très grande et le matériel rudimentaire. Les artisans façonnent ici des verres et de petit vases bleu, jaune, ou marron d'une finition aléatoire ! Le verre est de récupération et les couleurs sont souvent celles d'origine (bouteilles de Seven Up pour le vert, flacons de médicaments pour le marron) sauf pour le bleu pour lequel on ajoute un peu de cobalt. (Ils ne peuvent réaliser la couleur rouge et le verre est teinté après sa réalisation !) 

C'est néanmoins un petit artisanat décoratif et les prix sont tout doux (de 2 à 5 euros la pièce!) Bien entendu les prix doublent ou triples au zouk, à quelques centaines de mètres...