blog - pat l'expat au Caire

Il y a sur le chemin entre St Catherine et Dahab quelques canyons qui se visitent le temps d'une journée. 

Il y a bien sûr aussi moyen de passer plusieurs jours dans les montagnes et votre guide bédoin aura le plaisir de vous en faire découvrir toutes les richesses. 

Le parcours dans ces gorges, ou l'eau à laissée les traces de son passage sur la roche, peut s'avérer parfois sportif !!! 

(Sur le route de Ste Catherine, 14 octobre 2007)

(*) En arabe : tout droit en suivant le chemin

Plus de détails demain........ où le jour d'après....

Alep et Vallée de l'Oronte

Damas et Bosra

Steppe et Euphrate

Ougarit, Châteaux Francs

Palmyre

Avec ce dernier album "Bosra, Damas" (colonne de gauche) se clôt définitivement ce petit séjour en Syrie...

(Damas, 25 août 2007)

C'est une bien belle ruine que nous trouvons là !! L'attrait du lieu, c'est avant tout le cadre verdoyant.

Ensuite, c'est surtout cette prouesse technique majeure utilisée dans la construction de la citadelle franque : Pour définitivement la séparer "de la terre ferme", de vaillants ouvriers ont dû creuser dans la montagne et à même la roche une tranchée de  150 mètres de long sur 15 mètres de large et 40 mètres  de haut (soit plus de 50000 m3 de cailloux), tout en conservant au milieu du fossé un monumental pilier monolytique qui servait à supporter le pont-levis !!!

(la photo de droite est un montage ou j'ai ajouté le pont levis)

C'est en 1929 que l'on découvrit Ougarit. Elle n'était alors connue qu'à travers les archives d'Amarna (Egypte), capitale du roi hérétique Akhénaton (1400 ans avant notre ère).

Cette cité, qui fut l'une des plus riches d'Orient au crépuscule de l'âge du bronze nous à surtout offert le premier  exemplaire d'un alphabet complet de l'histoire de l'humanité (ce dernier, gravé de 30 signes cunéiformes sur une une petite tablette d'argile de trois centimètres de long, est conservé au musée de Damas)

Le Krak des Chevaliers, c'est avant tout pour moi une image vue dans un livre d'histoire de 6ème ou de 5ème, et que je rêvais à mon tour de découvrir en life !!!

Ce château construit par les Francs vers 1100 ap JC est assurément la plus belle place forte que l'on peut voir en Terre Sainte, un sommet de l'architecture médiévale...

Cette cité héllénistique qui connut son essor au début du millénaire est surtout réputée pour son Cardo, voie de 1800m x 37m qui traversait la ville et qui était bordée de part et d'autre d'une impressionnante colonnade.
Cela a sans doute été la plus belle avenue du monde antique...

Halébiyé (Zenobia) : Les vestiges encore visibles de cette citadelle bysantine ne datent pas de l'époque ou la reine Zenobia décida de l'édifier, mais plutôt de celui du règne de Justinien (550 ap JC). La place forte s'intégrait à tout un réseau d'édifice chargés de contrôler l'Euphrate et de se défendre contre les perses (qui finirent d'ailleurs par prendre la place -en 610- et démenteler la forteresse).

Résafé (Sergiopolis) : De nouveau une place forte, romano-bysantine cette fois. Elle fut très réputée du IV au VIème siecle, car suite au martyre de Saint-Serge (sur place), la ville devint un haut lieu de pélerinage, dotée de nombreux édifices religieux dont la basilique Saint-Serge. Avec ses 4 vastes citernes qui pouvaient contenir plus de 10000m3 d'eau chacune, la cité pouvait subvenir au besoin de ses habitants ainsi que de la foule des pélerins...

Prise par les Mongols au XIIIème siècle, c'est un sultan arabe qui en parachèvera la ruine.

Après cette halte dans l'oasis de Palmyre, je prenais la direction de l'Est. Le but étant de découvrir Mari et les bords de l'Euphrate, seul moyen de sentir au plus près les civilisations mésopotamiennes qui se développèrent jusque par ici.

Mari est en effet la contemporaine d'autres cités prestigieuses telles qu'Ur, Babylone, Akkad ou Sumer qui se sont toutes developpées aux abords du Tigre et de l'Euphrate, dans l'Irak actuel. D'ailleurs Mari se trouve à peine à une trentaine de Km de la frontière irakienne !

Je savais par avance que je n'allais découvrir que des ruines de ruines (la plupart des constructions étant en briques crues), mais aussi souffrir d'une chaleur accablante... 

Qsar Al-Sharqui : Ce complexe est un des 2 exemples en Syrie des châteaux que se firent construire dans le désert les sultans omeyyades (vers 730 ap JC). On en trouve d'autres exemples en jordanie.

Il se compose d'un immense palais fortifié de 160m de côté (à droite) et d'un Khan (caravansérail, à gauche) de 70m de côté, lui aussi fortifié. Il sont séparés par un minaret rapporté plus tard.

Il faut imaginer l'ensemble telle une oasis, irriguée de nombreux canaux et parsemée de jardins luxuriants, qui offraient au voyageur ou au commerçant une halte sûre et bienfaitrice, après de longues journées de marche dans le désert !

 

Mari : Malgré que cette cité fût la capitale de la région pendant un millénaire (2900 à 1900 av JC), le touriste lambda aura besoin de beaucoup d'imagination pour y ressentir la grandeur passée. Cependant, les différentes strates de briques crues (qui s'affaissent à peine mise au jour) ont offert aux archéologues des trèsors, à commencer par une statuaire très originale. En outre, plus de 15000 documents écrits (sur des tablettes d'argile) retrouvées dans le palais ont permis de reconstituer l'histoire de la ville et de ses échanges avec ses puissantes voisines mésopotamiennes. 

 Doura-Europos : Tour à tour ville commerçante et place forte de garnison, Doura-Europos n'aura survécu qu'un demi millénaire. Les macédoniens lui donnérent vie vers 300 av JC et les perses lui assurèrent sa perte quelques cinq siècles plus tard. Entre temps, la cité fortifiée, située au bord d'une falaise de 40m qui longe l'Euphrate, s'assura le contrôle de toutes les riches marchandises qui transitaient entre l'Anatolie (actuelle Turquie) au Nord et la Mésopotamie du Sud. On découvre depuis le haut de la forteresse une vue inoubliable sur l'Euphrate...

Cité caravanière à l'époque héllénistique, c'est sous l'empire romain que la ville prendra son envol. En 267 ap JC, la reine Zénobie, souveraine arabe, s'empare du pouvoir et régne sans partage, allant même jusqu'à occuper la lointaine Egypte. Le nouvel Empereur romain Aurélien, défié,  viendra personnellement matter la rébellion et la grande cité tombera alors petit à petit dans l'oubli.

La voie principale, longue de 1200m était bordée de chaque côté d'une majestueuse colonnade. Sur chacune des colonnes, une console supportait une statue de bronze d'un personnage important. Parmi les édifices assez bien conservés, on remarque le temple de Bêl (dieu national des palmyréniens), le théatre et l'arche monumentale qui ouvre la grande avenue. Ici et là des vestiges de l'agora, des thermes et de divers sanctuaires.

A l'orée de la ville, une nécropole, constituée de nombreux tombeaux-tour et hypogées (caveaux souterrains).

La magie de Palmyre, c'est aussi la surprenante coloration des pierres au lever ou au coucher du soleil ainsi que l'omniprésence du château arabe qui domine de sa hauteur toute l'oasis...

J'ai testé pour vous une excursion hors des sentiers battus et qui n'apparaît dans aucun guide.

Comptez une bonne journée : 5h pour découvrir l'inertie de la bureaucratie policière (rien ne semble avoir changé depuis l'Antiquité !) et 7h pour le "séjour" proprement (à voir) dit.

Vous avez besoin enfin de 400 faux dollars (mais en toute innocence, où cela ne marchera pas). Pour vous les procurer, comptez sur un margoulin qui vous subtilise des vrais dollars et les remplace par des faux, ou, encore mieux, souhaitez que votre banque au Caire vous les refourgue ! ... (Je ne saurais jamais quant à moi ce qui est arrivé!)

Une fois arrivé à destination, dépensez naïvement vos vrais faux dollars ici ou là.

Un commercant vous retrouve peu après et vous annonce que vous l'avez dupé. Il réclame alors de vrais dollars en échange des faux. Vous êtes touriste mais pas ballot : Vous croyant dans votre bon droit vous sentez venir l'arnaque et refusez tout de go, quitte à en découdre au poste de police ! 

Il est alors 11h du matin. Je vais rester plus de 5h dans ce glauque commissariat du centre d'Alep ; y découvrir qu'absolument personne ne parle un mot d'anglais (seul un traducteur d'opérette viendra quelque minutes d'un hôtel voisin!) ; qu'au moins 5 scribes tâcherons se succéderont dans le bureau du chef (c'est celui qui hurle tout le temps et à qui on apporte toutes les 10 minutes qui un thé, qui un verre d'eau!) afin de recopier chacune des nombreuses dépositions (tout est fait à la main : pas de machine à écrire et encore moins d'ordinateur) ; dépositions que je signerais d'une empreinte du pouce gauche, sans évidemment savoir ce que je "signe" !!!. Notons enfin que je n'avais pas vu depuis longtemps des toillettes aussi répugnantes.

On vous déplace alors au centre de l'immigration, afin de règler, comprend-je à cet instant, quelques derniers détails. Quand la lourde porte se referme derrière vous, suivi des bruits de gros cadenas, vous commençer à avoir des doutes sur une conclusion rapide de votre affaire. La grande pièce est vide de mobilier (juste quelques immondes matelas de mousse à même le sol et quelques couvertures crasses jetées dans un coin) ; les murs blancs gris sont couverts de graffitis ; dans un coin, le WC vous renvoit quelques relents appropriés. Pour faire plus vrai, on a placé un co-détenu dans votre jolie cellule, mais qui ne parle qu'arabe ; c'est plus exotique !

Comme j'ai choisi l'option "détention niveau 1", j'ai la chance d'avoir encore en ma possession mon mobile chargé, ...et avec rooming. Voyant le jour vite décliné, je me décide à contacter, via mes collègues du Caire (merci JM !), le Consulat d'Alep. Ce dernier va s'avèrer d'une efficacité impressionnante, d'une disponibilité de chaque instant, et d'un réconfort primordial dans cette situation.

Il me faudra néanmoins attendre encore de nombreuses heures afin d'obtenir des autorités l'ordre de ma libération (vers 23h) et sans (oh, joie !) que je sois expulsé du pays !

A quelque minutes près, je passais donc la nuit entière dans cette cellule, à dormir à même le sol, idée qui commençait à me faire un peu flipper. Je me mettais aussi souvent à penser : une nuit, deux nuits, trois nuits.... , rien là de vraiment cool !

Mais tout est bien qui fini bien, comme on dit dans les histoires..... qui finissent bien.

PS 1) Merci Michel (du Consulat)

PS 2) Pour ceux qui désireraient vivre cette experience en version plus roots, partez sans téléphone et choississez de vous faire arrêter dans une petite ville paumée : On vous "oubliera" alors peut-être pour plusieurs jours...

C'est parti pour un (petit) trip en Syrie : Damas, Palmyre, Bosra, Appamée, le Krak des Chevaliers, Le Chateau de Saladin, Alep, et (j'espère) tant d'autres choses...

Je ne connais pas la fréquence des Internet Cafés, donc on verra :)  !!!

(Ce post est tiré du blog passionnant de Catherine Weibel, journaliste en déplacement depuis plusieurs mois entre la Somalie et le Kenya. Passé le côté "exotique" de la situation, moi, ca me fait carrément flipper) 

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"La soirée était déjà bien avancé et la bouteille de Lambrusco quasiment terminée lorsque ça a sonné. “Tu attends quelqu’un ?” ai-je demandé à mon amie italienne, venue tenter d’améliorer la situation en Somalie via une ONG humanitaire basée à Nairobi. “Ah non, j’attends personne“, me répond-t-elle avant d’aller jeter un oeil dans l’oeilleton de sa porte d’entrée. “Regarde, c’est très bizarre !” me dit-elle d’un air inquiet, se poussant pour me laisser yeuter, à mon tour, ce qui se trouve derrière la porte d’entrée. En l’occurence, il y a là une demi-douzaine de Kenyans costauds qui fixent l’oeilleton d’un air sombre. Tout de suite, début de panique : à en croire le cours “Sécurité sur le terrain au Kenya” que nous avons forcément suivi, c’est ainsi que commence une agression à domicile au pays où les expatriés vivent derrière des fils barbelés. “Ecoute, on va quand même leur demander ce qu’ils veulent”, me dit Francesca, avant de m’indiquer du menton qu’il ne faut pas s’inquiéter : “L’équipe de sécurité de mon employeur a vérifié ma Panic room la semaine dernière, je leur demande ce qu’ils veulent et on file s’enfermer à l’intérieur“.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui sont bien excusables s’ils n’ont jamais vécu en Afrique, une “panic room” est une pièce dotée d’une porte blindée et d’une ligne téléphonique d’urgence, installée dans nombre d’appartements et de maisons à Nairobi* en cas d’attaque à domicile. C’est obligatoire si vous comptez toucher l’assurance après avoir été assassiné chez vous, l’absence d’équipements de sécurités étant jugée comme une faute commise par l’assuré. Par “équipements de sécurité”, on entend un portail grillagé doté d’au moins un garde et de son bouledogue, des murs d’enceinte joliment décorés de fil barbelé et parfois même électrifiés, une porte d’entrée blindée, des fenêtres solidement grillagées, une alarme avec bouton rouge dans chaque pièce et donc, la fameuse “Panic room”, sans oublier un extincteur s’il-vous-plaît (pour éteindre un incendie ou pour assommer l’éventuel agresseur ? Je l’ignore). Inutile de dire que bon nombre de Blancs sont armés et prêts à tirer sur le moindre buisson qui bougerait, ce qui les rend encore plus paranoïaques dans un pays où une arme à feu a plus de valeur que la vie d’un homme, et où on risque de venir vous assassiner à domicile pour dérober l’arme à feu que vous aviez achetée pour éviter d’être assassiné à votre domicile justement… Bref, plus vous êtes riches, plus votre maison est équipée d’équipements de sécurité, et plus vous êtes traumatisés et persuadés qu’on va venir vous assassiner.

Enfin bon, toujours est-il que Francesca demande aux visiteurs ce qu’ils veulent. “Nous sommes de la coampgnie de sécurité et votre alarme a sonné“, qu’ils disent. Bigre, Francesca est persuadée de n’avoir pas déclenché l’alarme par erreur et le manuel de sécurité appelle à se méfier des soi-disants gardes de sécurité, paraît que ce serait facile pour un voleur de dérober un uniforme, voire de le louer. Ne dit-on pas que les bandes armées, qui débarquent à la douzaine lourdement armées pour vous piller et vous violer, louent leurs armes auprès de policiers soucieux d’arrondir leurs fins de mois ? Enfin bon, on se raisonne, après tout Francesca vit dans un complexe de cent appartements avec deux gardes à l’entrée, donc la probabilité que des bandits aient choisi sa porte est faible. Nous renonçons donc à nous enfermer dans la Panic Room et à appeler la police diplomatique, et passons tout simplement un coup de fil à la compagnie de sécurité qui gère l’alarme. Laquelle confirme qu’une alarme a bien sonné et qu’elle a bien envoyé ses employés.

Nous finissons donc par ouvrir la porte, ou plutôt les deux portes : la porte normale, comme en France, et la porte à lourde grille de fer et verrou, comme à Nairobi. On assure aux gardes que notre alarme n’a pas sonné. Leur chef fait donc un constat de fausse alerte après avoir vérifié, en faisant le tour des pièces, que nous ne mentons pas sous la pression d’une arme. Il appelle son QG : ”Fausse alerte pour l’appartement 402 je répète, fausse alerte à l’appartement 402“. Francesca s’étonne : “Euh… ici c’est l’appartement 302“. Le chef est incrédule : “Comment ça, ce n’est pas le 402 ?“. Francesca insiste : “Ben non, ici c’est le troisième étage, le 402 c’est au-dessus“. Le chef resouffle dans son talkie-walkie : “Attention, rectification, attaque dans un autre appartement, nous montons“.

On a espéré qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

* Pour les anglophones, le doux surnom de Nairobi est Nairobberry (robbery = vol avec violence)"

C'est samedi dernier à l'hôtel Hyatt du Caire qu'a été désignée la winner du concours Miss Arab world 2007 : Wafaa, une bahreïnie de 23 ans.

15 pays étaient représentés à l'occasion de cette 2ème édition où le voile est dorénavant autorisé... 

Al-Ahram Hebdo :  Préparation , Election

(A gauche la gagnante Tunisienne de l'an passé)

(Ramada Resort, 29 juillet 2007)

(29 juillet 2007)

C'est aujourd'hui la Fête Nationale en Egypte.

Le 23 juillet 1952, un groupe "d'officiers libres" menés, entre autres, par les futurs présidents Nasser et Sadate, renversent le roi d'Egypte Farouk Ier. Farouk était le fils du roi Fouad Ier, premier souverain de l'Egypte moderne après l'indépendance du pays en 1922.

Farouk abdique donc ce 23 juillet 1952 en faveur de son fils Fouad, un bébé âgé de 6 mois, espérant ainsi sauver la jeune monarchie.

Rien n'y fera : La monarchie est abolie en décembre et la république d'Egypte officiellement proclamée en juin 1953. Le bébé roi Fouad II, qui aura "règné" moins d'un an, est alors destitué. Le dernier roi d'Egypte vit en Europe depuis ce temps...

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Le Général Mohammed Naguib, mis en avant par les "officiers libres" deviendra alors pendant 17 mois le premier président Egyptien, vite "remplacé" par Nasser et son projet pan-arabique et socialiste.  

Anouar El Sadate sera le troisième président égyptien, d'octobre 1970 à octobre 1981. (On retiendra surtout de lui les accords de paix de Camps David signés avec l'américain Carter et l'israëlien Beguin en septembre 1978).

Suite à son assassinat par des membres de l'armée lors d'une parade militaire, au Caire, le 6 octobre 1981, le vice-président Honsi Moubarak lui succédera naturellement...

C'est un serpent de mer. Cela fait des années que la municipalité du Caire tente d'imposer un appel "synchronisé" à la prière.

Une dépêche AFP de cette semaine nous apprend que d'après un récent sondage, 58% des résidents cairotes seraient pour. C'est évidemment un sujet sensible et chacun à son avis sur la question.

Je pense aussi que si l'on avait demandé (ce qui est assez improbable) aux sondés leur avis sur l'interdiction d'utiliser des haut-parleurs lors du premier appel de la journée, le pourcentage eût été plus élevé.

Cet avis sera évidemment circonstancié selon que l'on est musulman ou chrétien, très pratiquant, peu, ou pas ; résident ou touriste, actif ou inactif ; selon que l'on habite dans un quartier résidentiel ou populaire ; selon que l'on est au 1er ou au 23ème étage ; selon, en définitive, que le haut parleur de la mosquée est à 5 mètres ou à 100 mètres de votre chambre à coucher !!!

Depuis  mon appartement, ce n'est pas moins de 5 prières que j'entend dans le même temps, dont celle bien-sûr qui provient du rez-de-chaussée de l'immeuble (car en plus des grandes mosquées "en dur", il y a aussi une foultitude de petites "salles de prière" dont les sonos sont aussi performantes que celles de leurs grandes soeurs !!!

J'ai pourtant assez de chance, car la plupart du temps je n'entend pas la première prière du matin (entre 4h et 5h suivant la saison). Le bât blesse quand mon sommeil est plus léger, et j'ai alors toutes les peines du monde à me rendormir ! C'est d'ailleurs je crois le problème le plus souvent rencontré par les actifs (ainsi que par les étudiants) qui se lèvent généralement entre 6h et 8h pour aller travailler.

Je serais d'avis de trouver un compromis de "synchronisation" et de "contrôle du volume" sur cette prière là en priorité.

Les autres ne me gênent pas personnellement (après trois ans on fini par s'y faire, même si je dois avouer que certaines voix éraillées ou sonos saturées ont encore parfois l'heur de m'agacer !!! Ca ressemble bien plus souvent à un concours de bruits avec surenchère qu'à un acte à visée spirituelle...)

J'aurai enfin une pensée pour ceux qui travaillent la nuit et doivent bien dormir le jour...

C'était inéductable, donc ça arrive enfin !

Après de très trop nombreuses années de vie commune, la toute nouvelle doctoresse Hélène (avec mention!) convole en juste noce avec Mounir, titulaire tutélaire figure du Caire, (re) nouvel haut représentant de notre beau pays en Haute et Basse Terre : Je sais, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai une prochaine fois ! ...

L'union sera rendue publique au Consulat de France ce jour à 15h30, en présence d'un gratin de cairotes.

La suite du programme est gardée secrète ; tout les droits photos ont été achetés par Al Ahram Hebdo pour 1 million de Livres égyptiennes ; la robe serait une création d'Ahmed (Khan khalili, 2ème à gauche) ; les bijoux de Mustapha son voisin. Une réception est semble t'il prévue sur les toits de Maadi !

Le mystère persiste.

Dur dur pour le blogueur paparazzo que je suis.

J'en ai profité pour aller chercher dans mes archives quelques photos compromettantes sympathiques...

Que certains qui se reconnaîtront évitent de trop se moquer, car j'en ai autant pour eux !!!

Je tiens à préciser que malgré ce que semble indiquer les images ci-dessus (et comme par ailleurs son nom l'indique !), Mounir n'a aucune origine asiatique...

L'album est juste à droite...

Grand raout hier soir à l'Ambassade de France, ou l'hôte des lieux remettais solennellement au Secrétaire général du Conseil supérieur des Antiquités Egyptiennes les insignes d'Officier dans l'Ordre des Arts et Lettres.

Le bouillant Egyptologue, l'une des personnalités les plus médiatiques d'Egypte (dont l'accord est indispensable avant d'effectuer le moindre trou dans le sable) est ainsi célèbré et reconnu par les autorités françaises, malgré les nombreux nuages (avec orages, voire parfois foudre) qui ont émaillé les relations archéologiques franco-egyptiennes ces dernières années... 

Le temple d'Edfou, à mi-chemin entre Louxor et Assouan, est un arrêt programmé par les tour-opérator quand on fait la fameuse croisière entre les deux cités.

Pour notre plus grand bonheur car ce temple (qui ne fût achevé qu'au Ier siècle après JC) est dans un état remarquable. La raison en est qu'il était enfoui sous les sables depuis des siècles quand Mariette s'attela en 1860 à lui redonner vie.

Ce temple, dédié à Horus, est le plus grand d'Egypte après celui de Karnak ! Les deux môles qui forment le pylône d'entrée s'élèvent à 34 m ! (On peut voir un gardien sur la photo : le petit point bleu sous la porte !!!)

On découvre dans le souk, loin des yeux des touristes, au bout de petites ruelles chauffée par le soleil et des arrière-cours crades, des centaines d'ateliers. Là, des artisans, entourés souvent par de très jeunes assistants, y travaillent l'or, l'argent et les pierres précieuses qui se retrouveront bientôt dans les vitrines des échoppes alentours... 

Ces pièces exiguës au mobilier sans âge abritent bien souvent un coffre-fort non moins vénérable. Ces reliques d'un autre temps, fabriquées pour la plupart en France ou en Angleterre au début du siècle dernier, contiennent assurement des richesses insoupçonnées.

Quand ils ont fait leurs temps ou que leur inviolabilité est contestée, ils se retouvent dans la rue, probablement vides, pour encore de longues années...